Matérias-Primas

Edicao Atual - Matérias-Primas

Editorial

Recentemente o Sipatesp apresentou estatística do mercado de cosméticos no Brasil em 1991, cujos resultados merecem algumas reflexões.

Na atual conjuntura e em plena recessão econômica, não é novidade saber que o mercado encolheu 10% e que há uma defasagem de 26% para menor nos preços, segundo os dados do Sipatesp. Porém, o fato do segmento de cosméticos ter aumentado a sua participação no PIB, enquanto o setor industrial como um todo registrou queda de mais de 20%, mostra que o mercado de produtos cosméticos não segue as mesmas regras do de produtos de consumo ou mesmo dos considerados supérfluos.

Os cosméticos, além de produtos de ultilidade para higiene e proteção da pele, exercem forte apelo emocional na satisfação de desejos e no bem estar dos consumidores.

Num período de muitas dificuldades materiais, as pessoas apegam-se à valores que lhes possam gratificar e amenizar as suas frustrações, e os cosméticos têm essa força mágica.

Apesar dos preços agravados pelos impostos, dos entraves burocráticos para registro e lançamento de novos produtos, podemos afirmar, que nesses aspectos, o cosmético está cumprindo o seu papel.

As novas matérias primas recentemente lançadas no mercado internacional são abordadas nesta edição de Cosmetics & Toiletries (Edição em Português). São muitas as novidades que esperamos possam rapidamente trazer benefícios na qualidade e nas propriedades dos cosméticos fabricados no nosso país. 

Boa leitura!

Especificações de Ingredientes Cosméticos - C F Reichert e V D Reardon. Avon Products, Inc., Suffern NY, Estados Unidos.

Este artigo concentra-se no número, tipos e limites de variação das especificações físicas e químicas típicas do grupo de ingredientes cosméticos. O número das especificações dos ingredientes pode variar dependendo do tipo da matéria prima, mas dividem-se sempre em propriedades de aspecto, de identificação física e química e determinação de teores de impurezas. As avaliações estéticas incluem cor, odor, aspecto e sabor, são subjetivas e devem ser efetuadas por pessoal que recebeu treinamento apropriado. Estes testes iniciais são de grande importância nos laboratórios de controle de qualidade, pois grandes partes das matérias-primas rejeitadas já não atendem estas especificações. A análise química completara os testes anteriores para garantir um desempenho no produto final. Estes testes químicos incluem análise de teor de água por Karl Fischer, cromatografia gasosa, padronizações titulometrica ou gravimétrica. A análise e o controle dos níveis de impureza da matéria prima podem também ser utilizados para medir a sua estabilidade ao longo do tempo. Os níveis de impureza e os critérios microbiológicos são fundamentais para o uso seguro das matérias-primas. Testes físicos, como viscosidade, peso especifico, índice de refração, podem também ser incluídos.

Os autores apresentam em uma tabela, as especificações e as análises que podem ser efetuadas para ingredientes cosméticos. O artigo apresenta, também, um roteiro para o desenvolvimento de especificações adequadas para determinada matéria-prima. Inicialmente, consideram-se as informações técnicas apresentadas pelo fabricante e existente na literatura (CTFA Compendium, USPINF e Food Chemical Codex). Em seguida, devem-se selecionar os limites apropriados para a especificação, levando em consideração as variedades disponíveis no mercado e deve- se, também, selecionar o tipo e o numero de testes a serem adotados para cada ingrediente.

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Substâncias Bio-Ativas de Ação Cutânea - W Tur. Induchem AG, Duebendorf, Suiça.

Atualmente dá-se cada vez maior atenção aos processos bioquímicos da pele e cada vez mais são utilizadas substâncias naturais em preparações. Entre as substâncias naturais tem-se a vitamina F ou acido graxo essencial. O papel bioquímico dos ácidos graxos insaturados só foi esclarecido recentemente e entre estes ácidos o mais importante para a pele é o ácido linoléico (acido cis, cis- 9,12-octa decadienoico) precursor de uma serie de compostos bioquímicos essenciais. A ausência ou deficiência do ácido linoléico podem causar alterações na pele. A vitamina F (acido cis, cis, 9,12-linoléico) desempenha papel decisivo na formação e manutenção da barreira epidérmica, controlando e protegendo grande número de importantes funções da pele. Por este motivo, tem-se aplicado em cosméticos o uso profilático de 2-3010 de vitamina F. Estas preparações são utilizadas com muito sucesso no tratamento do envelhecimento, ressecamento e sensibilidade da pele, como também em unhas quebradiças e cabelos. Outro produto bioativo descrito neste artigo é o farnesol (3,7,l1-trimetildodeca-2,6,lO-trien-l-ol) que produz na pele importantes precursores para a síntese de esteróis, esteróides e vitamina D, promove a regeneração das células, regula e normaliza os lipídeos contidos na pele. Com o objetivo de reunir em uma combinação ativa as duas substâncias, vitamina F e farnesol, desenvolveu-se industrialmente o produto Unibiovit. Mediu-se a umidade, a rugosidade e a sensibilização da pele e concluiu-se que o novo ingrediente pode ser considerado uma substância especialmente ativa no tratamento precoce do envelhecimento da pele.


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Hidroxiestereato de AI - MG (Novo Agente Reológico e Estabilizante) - U Assmus, Giulini Giulini Chemie GmbH, Ludwigshafen, Alemanha e Karl Laden, Consultor, Haifa, Israel.

Existem poucos aditivos reológicos e estabilizantes disponíveis para aplicações em emulsões água-em-óleo, em produtos anidros e em suspensões de pigmentos. Os materiais existentes apresentam ainda resultados desagradáveis. Este artigo descreve uma nova classe de aditivos e estabilizantes reológicos baseados em óleos, transformados em gel com hidroxi-estearato de alumínio-magnésio. O hidroxiestearato de AI - MG e preparado pela substituição dos íons sulfato em um sal magaldrato por íons de estearato. O gel formado entre o hidroxi-estearato de AI - MG e o óleo manterão a cor original do óleo e apresentará toque macio e agradável sem deixar resíduo sobre a pele. Estes géis possuem um comportamento tixotropico útil as formulações cosméticas e possuem capacidade de manter viscosidades relativamente estáveis em amplas faixas de temperatura. As aplicações para estes sistemas de gel incluem emulsões, pós, produtos para os lábios (bastão ou lápis) e produtos para os olhos. Para a comparação dos resultados foram preparadas formulações em emulsão utilizando óleo mineral na forma natural, óleo mineral transformado em gel com estearato de AI, com polietileno (PE) ou com hidroxi- estearato de AI - MG. A viscosidade a várias temperaturas foi medida e com parada para as 4 formulações. O aspecto de cada formulação foi comparado após estocagem por três semanas a 50°C, sendo que a formulação que continha o óleo mineral com hidroxiestearatode AI - MG apresentou a melhor estabilidade, um comportamento tixotropico distinto e um perfil temperatura-viscosidade estável. Após os excelentes resultados em emulsões foram efetuados estudos quanto às propriedades de estabilização dos óleos gelificados com hidroxi-estearato em sistemas de suspensão contendo pigmento ou outras partículas insolúveis. A medida da propriedade de suspensão foi obtida pela taxa de sedimentação de um pó insolúvel em uma formulação líquida límpida (protótipo de fórmula de antiperspirante em aerosol).

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Nova Base para Formulações não Aquosas de Cosméticos - E L Roehl, Dr. H M Brand e T K Withell. Unichema International, Gouda, Holanda.

O artigo aborda uma base com composição lipídica contendo EG-8 de cera de abelha, de nome comercial Lunacera LB. Esta base baseia-se na esterificação estequiométrica dos ácidos livres presentes na cera de abelha com polietileno glicol 400, obtendo-se um éster final de perfil toxicológico seguro (PEG-cera de abelha). Para garantir um desempenho uniforme escolheram-se, por ser mais adequada a estes produtos, a cera de abelha da espécie Apis mellifera ligústica L., conhecida como abelha italiana. As duas propriedades importantes do PEG-8 cera de abelha são a capacidade de formar gel com vários lipídeos, formando géis amorfos e a capacidade de ser auxiliar de dispersão para sólidos finamente divididos como pigmentos e talcos. Sabemos que a formação de gel e mais facilmente alcançada com produtos polares (como água) utilizando polímeros, onde, alem do tamanho molecular deste, e também importante para o aumento da viscosidade, da solvatação (hidratação) e da ligação de hidrogênio. Considerando líquidos apolares como lipídeos, a solvatação e a ligação de hidrogênio têm papel menor no aumento da viscosidade. Um terceiro mecanismo permite a obtenção de géis de forma satisfatória pela formação de uma matriz de líquido cristalino e, este tipo de comportamento observado em moléculas anfifílicas é uma função da concentração, temperatura, pressão e da identidade molecular. Os PEG de cera de abelha preenchem as exigências definidas permitindo a formação de géis de lipídeos com comportamento de líquido cristalino. Os PEG de cera de abelha são também excelentes auxiliares de dispersão de pigmentos líquidos ou semi-líquidos em lipídeos comuns. Estas duas propriedades foram aplicadas no projeto de desenvolvimento da base melhorada para batons Lunacera LB. Este produto baseou-se nos PEG-8 cera de abelha; mais um emoliente triglicéride caprilico/cáprico; mais um auxiliar de dispersão de pigmentos, álcool isoestearilico e mais um agente de espalhabilidade, estearato de octila. Para alcançar a dureza necessária adicionou-se a mistura acima, ainda, manteiga de Karite e cera de ozequerita e, para facilitar a desmoldagem, adicionou-se cera de carnaúba e de candelila. Existem limitações na utilização desta base com alguns silicones e pode ser necessária a utilização de um dispersante adicional para pigmentos muito finamente divididos. Como outras aplicações da base têm a fabricação de bastões de proteção solar, bastões repelentes de insetos e bastões perfumados.

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Aplicação de Polímeros na Proteção da Pele - J Guth, G Martino, J Pasapane e D Ronco. National Starch and Chemical Company, Bridgewater NJ, Estados Unidos.

A função primária tradicional dos produtos de proteção da pele recebeu novo enfoque nos últimos tempos, onde os produtos devem prevenir a perda da umidade, proteger contra as radiações UV, ser esteticamente agradáveis e ter longa ação. Para alcançar estes objetivos, os formuladores vêm utilizando ingredientes poliméricos, entre eles os copolímeros de acrilatos/t-octilpropenoamida (nome CTFA acrilates/t-octylpropenamide copolymer), que e bem versátil e tem propriedades de formação de filme.

Para estudar os efeitos de barreira a umidade e de resistência a abrasão, foram comparadas duas formulações, uma com e outra sem o polímero. Os resultados mostram que este copolímero é útil na retenção da umidade da pele e, que aumenta o desempenho de produtos de barreira e a resistência a abrasão.

O artigo discute, ainda, a utilização de outro polímero, amido octenil-succinato de alumínio, cujas funções são as de abrandar a sensação gordurosa e a dificuldade de espalhamento em produtos com alto teor de cromóforos UV.

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Novos Ingredientes - Parte I

Iniciou-se nesta edição a relação de novos ingredientes e matérias primas disponíveis aos formuladores de produtos cosméticos em todo mundo. E fornecido, para cada produto, o nome CTFA, nome comercial, propriedades, aplicações e fornecedor nos Estados Unidos.

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Atualidades Técnicas por Charles Fox

Cabelos e Produtos para Cabelos

A aplicação da patente européia EP 377.836, de propriedade de Helene Curtis, revela um método de condicionamento dos cabelos que fornece propriedades semipermanentes de ondulação, tratando os cabelos com uma proteína contendo ligações de di-sulfito, tal como uma proteína baseada em queratina. O método e as composições são essencialmente independentes do PH e, após aplicação no cabelo humano, fornecem inesperadas propriedades duráveis e semi-permanentes de ondulação e de condicionamento. Uns preparados de fixação e de condicionamento dos cabelos contem 0,06-27% de Kerasol, uma proteína contendo cistina, em base aquosa com PH ajustado a 8,1-8,5 com acido cítrico ou hidróxido de sódio, conforme for o caso.

As tinturas de cabelo contendo pigmentos naturais extraídos da Dactylspius coccus, Monascus purpureus, Coccus lacca e Polygon us tinctrium estão descritas na patente japonesa JP 02.160.716, de propriedade da Kashiwa Chemical Co Ltd. Os pigmentos específicos extraídos incluem capsaicina, ácido carminico e ácido lacaico. A fórmula 1 mostra a composição de uma tintura de cabelo do tipo ácida.

As composições para escurecimento dos cabelos, contendo derivados de tio-sulfato e de acetato de bismuto, são descritas na patente inglesa GB 2.227.032, de propriedade de E C Dewitt and Co Ltd. Foi preparada uma tintura de cabelo usando citrato de bismuto, EDTA disódio, glicerina, álcool, tio-sulfato de sódio, polissorbato 80 e fragrância em uma base aquosa.

O uso do ácido glutâmico ou de seus sais em preparações para melhorar a elasticidade e flexibilidade dos cabelos (Fórmula 2) e revelado na patente americana US 4.975.274 atribuída a Iannucci, Ramirez e Patti e de propriedade da Chesebrough-Pond's.

Berthiaume Dr. Berthiaume ET AL, 1 Colloid Interface Sci 141(2) 299-315(1991)]estudou o efeito dos emulsificantes e da viscosidade do6leo na deposição de óleos de silicone não iônicos, de emulsões de óleo de silicone-em-água aplicadas sobre fibras de cabelo humano não tratadas, ou tratadas cationicamente. Os emulsificantes utilizados consistiam de mistura de octadecilato sulfato de sódio ou de brometo de cetil-trimetilamonio em conjunto com monifenois etoxilados. Descobriu-se que com viscosidade constante do óleo, a deposição diminuía com o aumento da concentração do tensoativo não iônico. Numa determinada concentração constante do tensoativo, o aumento na viscosidade do óleo levou a deposição em proporções e extensão maiores. A incorporação de tensoativos iônicos aos sistemas emulsificantes resultou nas mudanças correspondentes aos potenciais zeta das gotículas de óleos e levou, conseqüentemente, à mudança do grau de deposição das superfícies de queratina não tratadas (carregadas negativamente) ou modificadas cationicamente.

Pele e tratamento da Pele

Na patente japonesa JP 02.180.811, de propriedade da Kanebo Ltd., estão descritos géis transparentes de limpeza de pele. As composi90es contem uma mistura de glutamatos acilados, sarcossinatos acilados e amidas graxas. Aos géis (Formula 3) e atribuída boa habilidade espumante, estabilidade a estocagem e não irritação da pele.

Os cosméticos contendo composições de cristal líquido, termos sensíveis e colestericas são revelados na patente japonesa JP 02.191.208, de propriedade da Póla Chemical Industries Inc. Este cosmético apregoado como um eficaz umectante da pele. Os cristais líquidos continham 29% de oleato de colestanol (nomenclatura CTFA, dihydrocholesterol), 18 de butirato de colestanol, 22% de nonanoato de colesterol, 10,8% de butirato de colesterol, 20,1% de esfingoglicolipídios e 0,1% de fragrância. O gel mostrada na formula 4 utiliza esses cristais líquidos. Os cosméticos contendo cristais líquidos termo sensíveis possuem a propriedade exclusiva de mudança de cor com a temperatura.

Ainda outra composi9ao de cristais liquido e descrita pele patente japonesa JP 02.223.506, de propriedade da Mikimoto Seiyaku Co Ltd. Os cristais líquidos identificados nessa patente são butirato de colesterila, decanoato de colesterila e nonanoato de colesterila.

Uma revisão sobre a natureza e o uso de cristais líquidos em cosméticos de J P Caquet ET AL apareceu, em francês, no Parfums, Cosmet, Aromes 91, 77-83 (1990).

Cosméticos de bronzeamento contendo fator liberador de melanina são descritos na patente japonesa JP 02.178.220, de propriedade da Kanebo Ltd. Uma composi9ao de bronzeamento da pele contendo um fator liberador de melanina, isolado do soro de mamíferos, e mostrada na formula 5.

Os efeitos clínicos e histológicos de novo creme emoliente contendo 0,05% e 0,01% de tretinoina para tratamento da pele danificada pelo sol (Renova creme emoliente, Ortho Farmaceutical) são relatados por Weinstein [O D Weinstein ET Al, Arch Dermatol., 127, 659-665 (1991)]. Setenta e nove por cento dos indivíduos que receberam 0,05% de tretinoina, durante 24 semanas, mostraram melhora generalizada nas fotos irritações de pele comparada a 48% nos indivíduos de controle tratados apenas com o veículo. Foram encontradas reduções significativas nas rugas finas do rosto, hiperpigmenta9ao de pintas, aspereza e lassidão da pele. Adicionalmente, as mudan9as histológicas da espessura epidérmica aumentada, a diminuição do teor de melanina e a compactação do estrato córneo, fornecem evidência independente confirmando a melhora clínica. Os efeitos colaterais de eritemas, escamamento e ardor foram relatados como brandos e bem tolerados. E interessante que o creme contendo 0, 001% de tretinoina não apresentou desempenho igualmente bom. Os resultados de outro estudo com o mesmo creme contendo 0,05%, 0,01% de tretinoina foram relatados por Bhawan ET AL. [J Bhawan ET AL, Arch Dermatol 127 666-672 (1991)]. Neste estudo não houve diferença significativa entre 0, 001% de tretinoina e o veículo, e não foram detectadas mudanças dérmicas obvias.

Em outro estudo relatado por Schwartz, os estudos histoquímicos e ultra estruturais demonstraram que o acido trans-retinóico tópico estimula a deposição de faixa subepidérmica de colágeno em camundongo depilado e envelhecido pela ação da luz [E Schwartz ET AL, J Invest. Dermatol 96, 975-978 (1991)].

A influência da radiação UV sobre a composição dos lipídios do estrato córneo humano foi estudada por Wefers [H Wefers ET AL, J Invest. Dermatol 96, 959-962 (1991)]. A irradiação com doses sub-eritemais de UVA ou de UVB acarretaram aumento dos lipídios do estrato córneo, incluindo os ceramideos. Outros pesquisadores documentaram extensivamente que os ceramideos têm papel importante nas propriedades de permeabilidade e retenção de água do estrato córneo. Os ceramideos, juntamente com outros lipídios intracelulares, são derivados dos corpos lamelares celulares e são estudados para os espaços entre os corneocitos na interface do stratum granulosum e do estrato córneo [P Elias, J Invest. Dermatol. 80 44S-49S (1983)]; B Melnik em The Ichthyosis, Heidelberg: Springer, H Traupe, ed, 15-42 (1989)]. Parece que a exposição ao UV pode levar a uma destruição precoce das células no stratum granulosum, liberando ceramideos prematuramente e, de fato, aumentando as propriedades de barreira.

A aplicação da patente européia EP 367.015, de propriedade da Mitsubishi Heavy Industries Ltd., revela a preparação e i uso da maquilagem contendo partículas finas de polímeros de uretano, de formato uniforme. As esferas de copolímero de bisfenal-a-bis (2- hidroxietil)- hidroquinona-4,4' -difenil-metano diisocianato-óxido de propileno ocultam as rugas quando aplicadas no rosto em uma preparação de maquilagem contendo 10%. Não houve qualquer formação de rachadura ou de escamação e as rugas permaneceram ocultas por durante 12 horas, mesmo após lavar o rosto.

Um artigo interessante sobre alergia de contato a preservantes em cosméticos, por G Richter ET AL, apareceu no Journal of Applied Cosmetology 9 (2) (1991). Em 6200 testes oclusivos efetuados devido as tentativas de diagnosticar "dermatite de contato", esses pesquisadores encontraram 221 (3,6%) reações positivas relevantes ao teste oclusivo devido as ingredientes de cosméticos suscetíveis e apenas 8 (0,1%) devido a liberadores de formaldeído. Os autores também destacam que os efeitos colaterais de aditivos são muito mais freqüentes devido a preparados medicamentosos aplicados sobre a pele com lesões, do que devido a cosméticos. Estimam que a incidência de reações na pele com lesões ou alérgica e cinco vezes maior que na pele sã. As reações relativas a cosméticos relatadas estão mostradas na tabela 1.

Vários artigos relando o uso e a eficácia da uréia em preparações cosméticas e dermatológicas apareceram na edição de março de 1991 no Journal of Applied Cosmetology. Incluem: Uso e eficácia do ponto de vista químico (R.P. Raab, 9-13); Bioquímica, farmacologia e uso terapêutico da uréia (W Raab, 15-17); e, mudanças no estrato córneo após a aplicação da uréia na pele humana in vivo, 19-23. Wohlrab declara que para aumentar a capacidade de hidratação e de ligação do estrato córneo com água e para promover a penetração das drogas, as preparações de uréia a 10% são mais adequadas do que a 2-5%. Isto significa que, na indústria de cosméticos, não deveríamos afirmar que os ingredientes aptos a penetrar a pele não são irritantes.

R P Raab declara que a uréia, em solução aquosa, se decompõe em amônia e dióxido de carbono, portanto, os cosméticos preparados com uréia devem estar estabilizados para evitar a decomposição e, portanto redução da vida útil. Recomenda o uso de milho ou arroz para estabilizar a uréia.

Um artigo muito interessante de T Yamamura ET AL sobre a inibição da 5-a-redutase por extratos de plantas apareceu no J Society Cosmetic Chemists Japan 25(2), p 117 ff (1991). Os seus resultados mostram que os extratos de lúpulo, salvia, tomilho e alecrim reduzem a atividade da 5-a-redutase e inibem o retorno da testosterona a dihidrotestosterona. Quando os extratos de salvia ou de tomilho foram aplicados a orelha de um hamster, foi suprimido o aumento das glândulas sebáceas, pelo estímulo andrógeno. Adicionalmente, as glândulas sebáceas incubadas em meio contendo extratos de lúpulo ou de alecrim mostraram diminuída a absorção de acetato – 14 C pelos lipídios. Os pesquisadores concluem que estes resultados indicam que a secreção de sebo das glândulas sebáceas, dependentes de andrógenos, especialmente de dihidrotestosterona, deveria diminuir com a aplicação destes extratos de plantas que podem ser também ser benéficos no tratamento de acne ou o padrão masculino de calvície.

A aplicação da patente européia EP-371.844, de propriedade da L’oreal, revela o uso de nicotina tos de a - tocoferol, álcool benzênico, xantinol ou hexanol em formulações cosméticas ou farmacêuticas de emagrecimento. Estes compostos são úteis no tratamento de fibrosite e depósitos localizados de gordura. As células adiposas que entraram em contato com a - tocoferol nicotinato ou hexil nicotinato mostraram estimulação da lipólise. A composição de um gel emagrecedor e mostrado na Fórmula 6.

Antimicrobianos

A utilização de piritiona chitosan, como agente antimicrobiano, e revelado pela patente americana US 4.957.908, de propriedade da Olin Corp. A chitosan piritiona apresenta baixa taxa de liberação de filmes e possui excelente atividade antimicrobiana. E útil em shampoos, sabonetes e cosméticos, e produtos farmacêuticos tópicos. Descobriu-se que a solução de piritiona chitosan possui atividade contra bactérias e fungos, equivalente a piritiona sódica.

A utilização de chitosan como um preservante em cosméticos e revelados na aplicação da patente européia EP 377.091 de propriedade da Societé des Produits Nestlé. Chitosan, com peso molecular na faixa de 3.000 a 700.000 apresenta atividade antimicrobiana contra Escherichia coli, Pseudômonas aeruginosa, Staphilo-coccus aureus, Streptococcus faecalis e Candida albicans quando adicionada em um creme.

Maquilagem

Kimura ET AL estudou os fatores envolvidos na formulação de um filme uniforme de maquilagem sobre superfícies irregulares de pele [S Kimura ET ai, J Sec Cosm Chem Japan 25 (2), 87 ff (1991)]. É comum que um produto de maquilagem forme um filme suave e continuo, quando aplicado em uma pessoa e, desigual e não atrativo, em outra. Formular maquilagem que possa formar filme perfeitamente uniforme, independente do tipo ou da condição da pele, continua sendo um desafio para o formulador de cosméticos. Os autores pesquisaram as razoes disto estudando as relações entre a uniformidade do filme produzido, as propriedades físicas dos ingredientes básicos da maquiagem e os efeitos da microestrutura da superfície da pele. A análise dos dados experimentais indicou que a uniformidade do filme básico está relacionada, de forma significante, com a regularidade do padrão de relevo apresentado pelas replicas da superfície de pele. A medida tridimensional das réplicas, através de um medidor de aspereza de superfície, estabeleceu que a uniformidade das porções salientes da superfície da pele e o fator de controle determinante da uniformidade do filme. A relação entre uniformidade do filme aplicado e propriedades físicas do pó foi pesquisada através da determinação da uniformidade do filme de pó aplicado sobre a pele ou em uma replica positiva. A redução do tamanho das partículas e a prevenção de aglomerações do pó promovem, conforme pesquisa a formação de filme uniforme. Nova técnica de tratamento da superfície, revestimento da superfície com fluoreto, reduziu efetivamente a atividade da superfície, reduziu o tamanho das partículas e eliminou a aglomeração do pó. Utilizando esta técnica, os autores (trabalhando no laboratório de pesquisa e desenvolvimento da Póla) desenvolveram uma nova maquilagem que formou filme muito mais uniforme, mesmo em superfície de pele não uniformes.

Veículos Cosméticos

Um artigo de Vemuri ET AL descreve uma produção, em larga escala, de lipossomas com um microfluidizador [S Vemuri ET AL, Drug Development and Industrial Pharmacy 16(15), 2243-2256 (1990)]. Os lipossomas podem ser produzidos através de vários processos, como por ultra-som, homogeneização a alta pressão, diálise em detergente, evaporação em fase reversa e injeção de éter. O microfluidizador utilizado por estes pesquisadores produziu lipossomas de tamanho médio de partículas de 0,16 microns, após três passagens.

P Tyle ET AL relata a estabilização de emulsões com fito-esterol na Drug Development and Industrial Pharmacy 17 (8), 1131-1141 (1991). Os autores estavam interessados principalmente na determinação do mecanismo responsável pela estabilidade das emulsões com fito-esterol. As emulsões apresentavam comportamento não-newtoniano com graus consideráveis de tixotropia e pontos de escoamento estático a baixos níveis de tensão de cisalhamento. Os autores concluíram que ambas as propriedades indicam a presença de uma rede estabilizadora tridimensional do tipo gel.

Aqueles interessados em emulsões mistas devem se interessar em ler o artigo de C M Adeyeye ET AL publicado na Drug Development and Industrial Pharmacy 17(5), 725-736 (1991) sobre o efeito de concentrações de tensoativos não iônicos e, formação e estabilidade de emulsões a/o/a.

Na aplicação da patente européia EP 373.661, de propriedade da Kao Corp, são descritas interessantes emulsões água-em-óleo contendo óleos de silicone. O sistema de emulsão, da qual a fórmula 7 é um exemplo, e composto de uma mistura de éteres a-monoglicerílicos, copolímeros de dimetil-siloxanopolioxi-alqueno, sais metálicos polivalentes de ácidos graxos C10-20 e sais inorgânicos.

Miscelâneas

Um bom artigo sobre o uso farmacêutico e cosmético de talco, de autoria de S Dawoodbhai ET AL, apareceu na Drug Development and Industrial Pharmacy 16 (16), 2409-2429 (1990). (Os envolvidos em operações de plantas industriais, ou plantas piloto, poderão ser interessar em ler “Limpeza e esterilização de instalações se equipamentos”, de C Hielscher, Seifen, Dele, Fette, Wachse 116 (15), 611-616 1990) (em alemão). São discutidos aspectos do projeto e da operação de equipamentos de limpeza, de alta e baixa pressão, e a automação do processo de limpeza. Não preciso lembrá-lo de que a limpeza deficiente do equipamento épior que limpeza nenhuma.

Temas Dermatológicos por Dr. Jacy Silva

Couperose

Dermatose de localização facial, a couperose pode se desenvolver em peles oleosas e alipicas. Sua evolução se processa em etapas. Manifesta-se inicialmente por períodos curtos de congestão facial, acompanhados de calor nas maçãs do rosto, nos sulcos nasogenianos e no nariz. Após dois ou três anos, os picos congestivos repetidos, notadamente em áreas de baixa atividade muscular, levam ao surgimento de vasos sangüíneos dilatados permanentemente: as telangiectasias.

Rosa escuro e a cor predominante da cútis nas áreas afetadas pela couperose quando no estado inicial. Em alguns meses, entretanto, essa coloração evolui para o roxo violeta.

A couperose é um inesteticismo cutâneo decorrente da fina espessura da camada córnea compacta da pele que, não a protegendo de forma adequada, faz surgir alterações importantes e progressivas na estrutura capilar. Os capilares, gradativamente, vão se tornando frágeis e passam por processos de dilatação e anastomose, chegando a formar uma rede nas maçãs do rosto e na área nasal. O sangue ali transita com extrema lentidão, podendo o quadro ser bem avaliado nas peles alipicas. Na face, como os músculos não realizam contrações importantes de maneira a bombear o sangue, o distúrbio encontra um campo adequado para o seu desenvolvimento.

Causas

A fina espessura da camada córnea compacta aliada a fragilidade dos vasos sanguíneos dérmicos, seja de ordem constitucional ou de ordem adquirida, e a causa básica para o surgimento da couperose. Uma multiplicidade de fatores de ordem emocional, neurovegetativos, endócrinos, climáticos e ambientais determina o ritmo das alterações nas estruturas dos vasos.

A labilidade psíquica, a hipersensibilidade e a timidez dos portadores de couperose chamam a atenção de imediato. O emocional tem caráter hereditário e é o fator básico determinante de uma serie de distúrbios angioneuróticos. As excitações emotivas provocam refluxos vasodilatadores com liberação de substancias semelhantes à histamina, ocasionando, posteriormente, os estágios epidêmicos bem conhecidos.

Ninguém descarta também os componentes viscerais. Os "couperosicos" apresentam eritemas faciais apos a ingestão de refeição fartas e condimentadas (eritrose pós-prandial), especialmente quando acompanhadas de bebidas alcoólicas. Apreciável número de portadores de couperose se queixa de "digestão difícil" e sintomas outros que lembram a insuficiência hepcitica.

Interessante ainda e chamar a atenção para a sensibilidade dos vasos dérmicos aos efeitos vasodilatadores, também dos estrógenos, por parte dos couperosicos. Além disso, os exames salientam diminuição na taxa ótima dos hormônios corticosteróides da glândula supra-renal.

Em resumo, poderíamos destacar como causam mais evidentes para o desenvolvimento da couperose: camada córnea compacta fina; pré disposição hereditária a emotividade (carciterirritavel-colerico); labilidade vasomotora; sensibilidade exagerada aos estrógenos; baixa resistência ao sol, ao frio, ao ar condicionado, ao vento etc.; exagerada resposta vasodilatadora ao calor; distúrbios ligados a digestão; sensibilidade aos condimentos; sensibilidade as bebidas; sensibilidade aos tensoativos; intensa reatividade aos micróbios; focos dentários; sinusite; amigdalites; diabetes; distúrbios hepáticos e da vesícula biliar e, hipertensão arterial.

Tratamentos

Predominantemente cosmetológicos, os tratamentos tradicionais da couperose são voltados ao combate da atonia vascular, através do uso de substâncias vasculotropicas e vasoativas como o hipocastano, o mirtilo e o centeio. Os resultados são aceitáveis enquanto incipiente o quadro couperosico. Na couperose instalada, as telangiectasias são eliminadas pelo eletro coagulação ou pelo laser de argonia sem, contudo, observar se melhora da eritrose facial. A higiene da cútis e feita com leite à base de avelã e com extratos de camomila, framboesa, tília, malva, hamamelis, rosa e alface romana. No que tange aos cremes de dia, utilizam-se aqueles com potentes filtros solares, aliados a extratos de cenoura, de alface, de calendula e de sândalo.

Uma luz no horizonte abriu-se agora em plena "era lisossômica" com perspectivas para um tratamento mais adequado da couperose, não são de caráter preventivo como também atenuador da afecção instalada, através do emprego do acido 18-(3-glicerretinico. Este tripertenico pentaciclico tem reconhecida atividade antiinflamatória, antiherpetica e anti-úlcera, sem os inconvenientes danosos para a pele apresentados pelos corticosteróides tópicos, especialmente no que diz respeito à redução da atividade fibroblasticas com diminuição da produção de fibras colágenas, elásticas, reticulares e atróficas.

O ácido 18-(3-glicerretinico veiculado pela técnica do fitossoma (que amplia a sua capacidade de penetração pele e a permanência da substância junto aos vasos, ou seja, a sua biodisponibilidade) é mais uma arma promissora no tratamento da couperose, principalmente quando aliado a filtros solares adequados ao silício orgânico, aos pentaglicans, aos extratos de timo, a vitamina A, ao extrato de camomila, ao extrato de hamamelis e ao extrato de St. Johns Wort (flavonóides - rutina e quersetina; óleos essenciais e taninos). Logicamente, as telangiectasias de quadros bem avançados continuarão sempre exigindo a eletro coagulação ou a destruição pelo laser de argônio.

Outra promessa é, também, o emprego da ressonância biofotônica nas telangiectasias de pequenas dimensões.

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