Testes Alternativos

A beleza não entende o gênero porque a pele é um objeto de desejo universal... E a realidade é que a fluidez é a verdadeira chave do sucesso. Portanto, como na moda, finalmente começamos a entender que o que nos beneficia é o que responde às nossas demandas e aos nossos desejos mais pessoais, sem levar em conta as categorias preestabelecidas.

Como consumidores regulares de cosméticos, queremos buscar a excelência fora dos gêneros. Não mais “para ele” ou “para ela”, agora é “para você” ou “para nós”, porque qualquer ser humano pode desfrutar dos ideais expressivos da beleza. A tendência sem gênero ainda está crescendo, e vemos novas correntes muito interessantes:

- Smile make-up: “De nail art para teeth art”… A maquiagem dos dentes é uma das grandes oportunidades para cosméticos sem gênero. De maneira fácil, você pode cobrir manchas e irregularidades graças a novas formulações sem peróxido e com um efeito que dura o dia todo.

- Non-gender tolls: Em outubro, a fabricante de brinquedos dos Estados Unidos Mattel lançou The Creatable World, uma linha de bonecos inclusivos que têm características físicas andróginas. Cada boneca tem duas opções de penteado (curto e longo) e várias opções de roupas, que incluem chinelos, moletons e camisas neutras, entre outros itens. Dessa maneira, uma boneca pode ser uma menina, um menino, ambos ou nenhum. Elas também podem ser obtidas em vários tons de pele. A Marvel lançou Shade (agora também conhecido como Darkveil), um herói mutante de Drag Queen, que agora está em sua lista de super-heróis.

- Fluid athleisure: Agora, a tendência Athleisure é genderless. Vemos no mercado o lançamento de várias linhas sem gênero focada em benefícios antes, durante e após o exercício, como shampoo, antitranspirantes e desodorantes sem alumínio, fragrâncias, hidratantes, protetores labiais etc. Pride fashion, inclusivity, transgender-celebrating, tolerance, rainbow beauty, LGBTQ-supporting começam a ser conceitos muito originais que as marcas de beleza estão aproveitando para desenvolver inovações.

- Divergent beauty: Essa é uma tendência que nasceu nas marcas Indie e Nicho e está declinando em muitas categorias de cosméticos sobre autenticidade, pois elas proíbem o retoque de modelos em suas campanhas publicitárias. Incluem modelos de todas as formas, idades e tipos de pele em anúncios e conceitos.

- Pride beauty: Estamos vendo um número crescente de marcas que desenvolvem estratégias para serem mais socialmente conscientes e, portanto, muitas optam por mostrar seu apoio à comunidade LGBTQ+ com produtos e serviços com o tema do orgulho. Muitos desses produtos têm um benefício adicional, pois as marcas prometem uma parte de seus lucros a iniciativas que apoiam a comunidade, a diversidade e a inclusão.

- Inclusive marketing: O novo marketing é inclusivo. As novas campanhas de marketing foram fundamentais para impulsionar a agenda de igualdade e tolerância. O consumidor está se esforçando para estar mais consciente do outro e encontrar uma maneira de existir no mundo, apesar de nossas diferenças.

- Skinclusion: Conceito interessante que mostra, por exemplo, como os testes de eficácia clínica e de segurança dermatológica podem ser realizados nos seis tipos de pele da escala de Fitzpatrick.

- Male nail polish ambassadors… from face to nails: Este ano, estamos vendo como as marcas começam a trabalhar de mãos dadas com os embaixadores masculinos de esmaltes e produtos para unhas.

- Offensive banned: Este ano, vimos como os estereótipos ofensivos de gênero começaram a ser banidos em anúncios no Reino Unido, uma vez que anúncios sexistas são prejudiciais ao desenvolvimento das crianças e da sociedade. Adeus ao preconceito de gênero!

- Ruversity: Delicie-se com a diversidade... O mundo do Drag era tradicionalmente limitado a clubes clandestinos, mas o reality show do RuPaul’s Drag Race, que ganhou vários prêmios Emmy, mudou tudo. Agora a realidade é uma fonte de inovação de produtos, conceitos e benefícios cosméticos que estão decantando a indústria.

- Hair-clusivity: No cabelo, vemos wipes promotores de cabelos que servem para qualquer pessoa e texture
powders como novos formatos. Recentemente, uma marca lançou uma variedade de shampoos com feromônios para gays que ajudam a atrair homens.

- The new normal: Genderless, gender-free, ungendered, gender-friendly, gender-neutral, androgynous beauty, fluid…

- Inclusive is the new black: A inclusão é uma poderosa estratégia de inovação em cosméticos. Li recentemente que uma conhecida loja de varejo lançou a “hora tranquila” para compradores autistas. A Mastercard lançará em 2020 novos cartões de crédito, nos quais os usuários transgêneros poderão indicar os nomes que escolheram e que são diferentes daqueles designados no nascimento. A inclusão é uma grande oportunidade para nossos processos de inovação na América Latina, e há muito o que fazer!

Para os estrategistas de mercado das empresas produtoras de bens de consumo final, o que representa saber que, no ano de 2018, o rendimento médio mensal real do 1% da população com maiores rendimentos é foi 33,8 vezes o rendimento dos 50% da população com menores rendimentos? Resposta: Um enorme desafio!

A distribuição do rendimento das pessoas de 14 anos de idade ou mais, de todos os trabalhos a preço médio do ano, indica que 1% da população ganhava R$ 27.744,00 contra o rendimento de 50% da população, que era de R$ 820,00 - menor que o salário mínimo vigente à época (a saber: R$ 954,00). Considerando um total de 90,1 milhões de pessoas com 14 anos ou mais ocupadas na semana de referência no ano de 2018, 1% da população representa menos de um milhão (901 mil) contra uma população de 45 milhões que representa os 50% menos favorecidos. Esta fração dos 1% mais ricos representa duas vezes a população da cidade de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, ou a população de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, por exemplo. Na outra ponta, comparo a quantidade dos 50% mais pobres ao total da população do Estado de São Paulo. Esta desigualdade na distribuição de renda é uma das maiores no mundo.

Em 2018, o rendimento médio era de R$ 2.234,00, tendo a região Sudeste um rendimento superior (R$ 2.572,00), enquanto o Nordeste registrou um valor menor do que a média (R$ 1.497,00). As capitais dos estados apresentaram um rendimento significativamente superior ao da média: R$ 3.086,00.
Ao analisar um pouco mais os números, um fato importante chama a atenção: no período 2012/2018, o percentual de crescimento anualizado da parte do total dos rendimentos a qual se chama rendimentos oriundos de aposentadorias e pensões foi de 2,1% contra um crescimento negativo dos rendimentos de todos os trabalhos de 0,3%. O que isto significa? Uma tendência de formação de renda não pela via do emprego (salários), mas pelo recebimento de aposentadoria e pensão, o que nos desenha uma característica sinistra e perigosa desta massa de rendimentos. Em 2018, o rendimento de todos os trabalhos representava 72,4% dos rendimentos de todas as fontes, enquanto o rendimento das aposentadorias e pensões já representava 20,5%.

Olhando o rendimento pelo viés do nível de instrução, observam-se pessoas com nível superior completo ganhando 5,8 vezes mais quando comparados com os sem instrução, ou seja, R$ 4.997,00 contra R$ 856,00 (valor inferior ao salário mínimo da época), ou 2,8 vezes maior quando comparado com os que têm o Ensino Médio completo ou equivalente (R$ 1.755,00). No período 2012/2018, a variação do rendimento ano a ano foi de 7%, tendo o rendimento das pessoas com nível superior completo uma valorização de 5%. No entanto, apenas 20,3% da população com 14 anos ou mais ocupada tem nível superior completo (18,3 milhões de pessoas), embora esta faixa da população tenha aumentado no período, ao mesmo tempo em que a parte sem instrução foi diminuindo. Isto é uma boa indicação de que houve um aumento dos índices de alfabetização, bem como do grau de instrução da massa da população economicamente ativa. De qualquer maneira, é o conhecimento gerando riqueza individual e coletiva.

As pessoas na faixa etária de 60 anos ou mais ganham em média 2,3 vezes mais quando comparadas com os jovens na faixa de 10 a 24 anos (R$ 2.766,00 e R$ 1.220,00, respectivamente). No período de 2012/2018, a variação da renda anualizada da população com 60 anos ou mais foi de 6,7% contra uma valorização menor para a população entre 20 e 24 anos (5%). Em 2018, apenas 7,9% desta população tinha 60 anos ou mais (7,1 milhões de pessoas), embora esta fatia da população estivesse aumentando ano a ano com o envelhecimento populacional. No entanto, o percentual de gastos com saúde (medicamentos, planos e tratamentos) é expressivo nesta faixa etária.

A desigualdade da renda por cor ou raça é assustadora. Os declarados brancos ganham em média 30% acima da média nacional, enquanto os declarados pretos ganham 27% abaixo da média. Os declarados brancos ganham em média 1,8 vezes mais que os pretos. O mesmo se dá em relação ao sexo: os homens ganham 10% a mais do que a média nacional (R$ 2.460,00), e as mulheres ganham 13% a menos do que a média (R$ 1.938,00).

A princípio, pode parecer que essas informações são apenas números e dados distribuídos por faixa de idade, região, cor, sexo e grau de instrução. Mas o fato é que tudo isto nos indica que ainda não encontramos o nosso lugar na economia local, regional (América Latina) e mundial. Já se foi a década de 70 do século passado, quando o PIB nacional representou 4,5% do mundial contra os 2,5% de 2018, enquanto outros ganharam importância no cenário mundial.

Estabelecer estratégias de mercado numa selva tão diversa e desigual como a desenhada acima e em um cenário de diminuição do PIB mundial, não é uma tarefa fácil.

Você já deve ter ouvido falar que desenvolver uma formulação é uma arte. A princípio, você pode até não entender por que abordar este tema em uma revista técnica, mas esta noção não é tão inócua como parece e pode representar um enorme risco de orientação - ou até comprometer a efi ciência do P&D.

Todo artista utiliza alguma técnica para realizar seu trabalho. Sob este aspecto, acontece um processo semelhante no P&D, mas o resultado é bem diferente. O trabalho do artista resulta em uma obra de arte, enquanto o resultado do P&D é ou será, em última análise, um produto - no caso de cosméticos, um produto de consumo.

E as diferenças entre este e a obra de arte são enormes - especialmente no caso de cosméticos, que têm que atender a parâmetros técnicos, além de cumprir normas regulatórias específicas e satisfazer as necessidades dos consumidores. Isso não acontece na criação de uma obra de arte, em que o compromisso é externar a emoção ou visão do artista diante de determinado tema ou acontecimento. Mesmo quando existiam regras para as criações artísticas, estas não eram sempre impositivas. Às vezes, o valor de uma obra de arte podia estar exatamente no fato de infringir regras vigentes, o que, definitivamente, não é o caso de um produto, principalmente para aqueles com regulamentação específica.

Por outro lado, temos que enxergar que o P&D existe principalmente para criar coisas novas e, por isso, a criatividade é - ou deveria ser - um elemento relevante. Junte-se a isto o cuidado, a atenção e o esmero que são exigidos para realizar bem o trabalho, a sensibilidade para escolher ingredientes e até o uso da intuição para interpretar dados técnicos ou resolver determinados problemas, quando somente a aplicação linear do conhecimento não for suficiente.

Todo este envolvimento e esta intensidade podem gerar uma espécie de vínculo autoral. E mais: quando o resultado é bom e reconhecido, é natural que seja motivo de orgulho e satisfação pessoal. Tudo isso é muito parecido com a relação de um artista com sua obra. Deve vir daí a noção de que desenvolver formulação é uma arte. O problema é que esta visão pode desviar a atenção do técnico a ponto de fazê-lo negligenciar alguns aspectos fundamentais do seu trabalho, que, por natureza, é tecnológico e científico.

Tenho visto acontecer em empresas de todos os portes. A atenção fica quase totalmente voltada para o material, causando falhas no processamento, no conteúdo e no formato das informações que devem ser colhidas, geradas e armazenadas durante o desenvolvimento. Isto reduz a eficiência do processo, porque pode ocorrer - e normalmente ocorre - formulação com custo inadequado, presença de ingredientes indesejados na composição, não consideração da quantidade de alergênicos e uso de concentração de materiais da lista restritiva acima do permitido.

E existem questões mais amplas ainda. A codifi cação e o compartilhamento do conhecimento podem ficar comprometidos pela falta de padrão na formação do cadastro técnico, o que certamente aumenta o custo e o tempo de realização de projetos futuros. Há ainda um efeito negativo sobre o setor de Assuntos Regulatórios, que, neste contexto, será uma área única e exclusivamente operacional, quase cartorial, o que não contribui nem um pouco para a evolução tecnológica das empresas. Tudo isto repercute em uma considerável perda de tempo dos profissionais destas duas áreas, além de gerar erros na formulação consolidada - que compõe o processo de regularização do produto - ou erro na composição qualitativa que aparece nos rótulos.

Repercute, ainda, na necessidade de remediar estas situações, gastar recursos e mobilizar pessoal, fatos que seriam evitados com a integração funcional de P&D e Assuntos Regulatórios. Esta configuração pode ser estabelecida a partir da adoção de alguns procedimentos e da implantação de recursos adequados para armazenamento, geração e proteção de informações, mas exige proatividade.

Assim, uma noção aparentemente inócua pode ser um dos fatores determinantes de baixa eficiência, alongamento de prazo e elevação de custo no processo de desenvolvimento e regularização de produtos nas indústrias no Brasil.

Esmero, atenção, cuidado, intuição, criatividade e sensibilidade não devem ser exclusividade dos artistas. Têm enorme importância também nos trabalhos de base científica e tecnológica, desde que não gerem a falsa impressão de que estes são uma obra de arte.

Várias empresas terceiristas de fabricação de cosméticos têm me consultado sobre os seus clientes que pretendem exportar seus produtos e que, para isso, necessitam se adequar à norma ISO 22716-207. Esta é uma norma internacional não internalizada no Brasil, porém aceita, sem questionamentos, no mercado estrangeiro.

O objetivo da ISO 22716-207 é dar orientações relacionadas às Boas Práticas de Fabricação para produtos cosméticos. Trata-se de um conjunto de diretrizes elaboradas para serem seguidas pela indústria de cosméticos e que levam em conta as necessidades desse setor. Essas diretrizes ajudam, principalmente, a controlar os riscos associados aos produtos cosméticos, garantindo a segurança do consumidor. Também auxiliam a gerir adequadamente a cadeia de fornecimento desses produtos, garantindo a conformidade de sua qualidade e a da segurança da cadeia de fornecimento dos insumos.

Essas diretrizes foram escritas de forma a permitir que sejam utilizadas segundo o fluxo de produtos, do recebimento da matéria-prima à expedição do produto acabado. Além disso, para esclarecer a maneira como esse documento deve atingir este seu objetivo, ao início de cada tópico foi adicionado um princípio orientativo.

As Boas Práticas de Fabricação constituem o desenvolvimento prático relativo à segurança dos conceitos de qualidade de produtos pela descrição das atividades relacionadas a estes na planta, baseadas no parecer de um julgamento científico e em avaliações de risco.

O objetivo das Boas Práticas de Fabricação é definir as atividades que permitam a obtenção de um produto que alcance as características estabelecidas. Essas diretrizes da norma ISO 22716-2007 passaram a fazer parte integral das Boas Práticas de Fabricação.

Durante a preparação para obter essa certificação, a empresa pode deparar com algumas deficiências técnico-estruturais que inviabilizariam esse objetivo. Nos seus fundamentos, a norma ISO 22716-207 exige da empresa documentação comprobatória de suas atividades essenciais. Essa documentação é um requisito que impede a certificação se não for totalmente atendido.

A norma é estruturada em vários tópicos:

- Pessoal: deve estar capacitado e motivado;

- Instalações: devem estar adequadas às normas sanitárias e de segurança, e às posturas municipais;

- Equipamentos: devem estar adequados e dimensionados ao propósito de fabricação; precisam ser seguros para a operação e para os operadores;

- Insumos: devem estar em conformidade com as especificações;

- Fabricação: seus processos precisam ser adequados;

- Produto acabado: deve estar em conformidade com as especificações;

- Controle de qualidade: precisa ocorrer em todas as fases do processo;

- Produtos não conformes: precisam ser segregados da cadeia produtiva;

- Resíduos: devem ter destinação apropriada;

- Terceirização: deve ser realizada por empresas habilitadas;

- Divergências: necessitam ser dirimidas adequadamente;

- Reclamações e recall de produtos: precisam ser atendidos rapidamente;

- Alterações de controles: devem ser comunicadas às áreas envolvidas;

- Auditoria interna: precisa ser ativa e constante;

- Documentação: deve ter redação clara e estar facilmente disponível para as áreas envolvidas;

A execução de todas as atividades efetivamente constantes na norma ISO 22716-207 tem que ser confirmada com base em documentação que a comprove.

Deve-se também ressaltar que essa norma enfatiza a clara necessidade da atribuir responsabilidade individual pelas tarefas, ou seja, de determinar quem é o responsável pela atividade e qual é a abrangência dessa responsabilidade.

Portanto, as empresas que têm planos para exportar produtos cosméticos devem imediatamente se programar para obter a certificação referente à norma ISO 22716-207, que é o passaporte para o produto cosmético ser vendido no exterior.

Sim, esta é uma informação importante e atual.

Aquela mancha chamada melasma, que aparece em mulheres jovens e com cútis miscigenada pode ser uma forma de envelhecimento.

A pele é o maior órgão do corpo humano com várias funções, entre elas a produção de melanina que protege o organismo da agressão da luz ultravioleta (solar). Quando a pele recebe muita radiação ultravioleta tanto UVA como UVB ela envelhece e pode apresentar câncer de pele.

Além disso, quando a pele sofre agressões traumáticas, como peelings, cortes, eletro cauterizações ela produz mais pigmento (melanina) para ajudar a sua recuperação. A produção de melanina é uma espécie de proteção para a pele.

O melasma é uma mancha acastanhada, como uma máscara, frequente nas mulheres jovens e morenas. Ele aparece principalmente na face, região da testa, bochechas, buço e também na mandíbula. As mulheres têm muito mais melasma do que os homens.

Hoje sabemos que as peles que apresentam alterações histológicas relacionadas ao fotoenvelhecimento, como elastose, alterações na membrana basal, vascularização alterada, aumento de mastócitos, são predispostas a terem melasma. Portanto, o melasma mesmo que ocorra em peles mais jovens, está relacionado com fotodano e envelhecimento.

Outro fato muito importante sobre o melasma é que além dele piorar com a radiação ultravioleta A e B provenientes do Sol ele também piora com a luz visível emitida pelas lâmpadas, telefone celular e computadores. É interessante observar, que enquanto as pessoas claras pioram com a luz do Sol (UVA e UVB), as pessoas mais morenas são mais sensíveis a luz visível (lâmpadas, telefone celular e computador).

O tratamento do melasma é difícil e desafiador.

A primeira abordagem é a proteção solar rigorosa, usando o filtro bem espalhado 3 a 4 vezes ao dia. O melhor protetor é o físico com FPS alto e também com cor de base. O filtro físico é aquele que reflete a luz do Sol sem absorvê-la, o FPS deve ser maior que 50 e a cor é importante para proteger da luz visível.

O tratamento do melasma deve abordar o fotoenvelhecimento com ácidos, como retinóico ou glicólico, assim como antioxidantes, vitamina C que devem ser alternados com hidratantes e clareadores.

O laser pode ser utilizado para o tratamento do melasma desde que tenha características especiais como baixa fluência (energia) e pulso rápido (nano segundos). Essas características específicas são necessárias para que o calor liberado pelo laser seja moderado e não provoque maior produção de melanina. O laser deve ser feito semanalmente com um total de 12 sessões para conseguir eliminar o excesso de pigmento. O laser nessa frequência também trata o fotoenvelhecimento cutâneo e melhora a qualidade da pele sem agressões exageradas.

Outro aliado importante para o tratamento do melasma é o ácido tranexâmico que é um medicamento e deve ser prescrito pelo médico. Respeitando as contraindicações especificas, o ácido tranexâmico inibe vários gatilhos que estimulam o aparecimento de manchas e a piora do envelhecimento.

Hoje, o tratamento do melasma também passa por manter a qualidade da pele e reverter os danos do fotoenvelhecimento.

termo “genderless”, em inglês, que significa literalmente “sem gênero”, é usado para designar situações e até produtos nos quais a diferenciação de gênero não se aplica. Quando falamos de cosméticos ou medicamentos, devemos levar em consideração as diferenças anatômicas e fisiológicas que existem entre aqueles designados ao nascimento como sendo masculinos e femininos.

A pele é o maior órgão do corpo humano e o único que tem uma característica peculiar: a comunicação com o mundo exterior e com outros seres humanos. Isso faz com que precisemos entender bem como ela funciona para, no mínimo, não causarmos danos ao tentarmos manipulá-la.

Para nos atermos aos cabelos, devemos lembrar que a velocidade de crescimento e o comprimento final dos fios têm uma correlação com o gênero. Estudos feitos com gêmeos mostram que os cabelos das meninas crescem mais e mais rapidamente do que os dos meninos.

É claro que existem diferenças raciais importantes quando falamos de pele, sendo a mais visível a cor, que é dada por uma composição de melanina (pigmento proteico produzido pelo melanócito e que é responsável pela tonalidade acastanhada), vasos sanguíneos (responsáveis pelas tonalidades azuis e vermelhas) e queratinócitos (células da epiderme responsáveis pelos tons amarelados). A somatória desses tons é que vai dar a cor final da pele.

Os hormônios também podem infl uenciar a cor da pele. Devemos lembrar que o corpo humano contém estruturas chamadas glândulas, que produzem uma secreção que é jogada na corrente sanguínea denominada hormônio. Há algumas diferenças entre os gêneros no que diz respeito às glândulas, e nós vamos nos ater àquelas que interferem na pele e nos cabelos.

A tireoide, glândula localizada na altura do pescoço, produz hormônios que podem alterar a textura dos cabelos, deixando-os mais secos e quebradiços. Mas isso não muda de acordo com o gênero.

O grupo de hormônios que mais interfere na pele e nos cabelos é o dos andrógenos, chamados de hormônios masculinos, mas presentes em ambos os gêneros. Eles são produzidos essencialmente nos testículos e na suprarrenal nos homens e nos ovários e na suprarrenal nas mulheres.

Simplificadamente, podemos dizer que, nos homens, os andrógenos são responsáveis pelos caracteres masculinos (voz, barba etc.) e, nas mulheres, eles servem para manter a força muscular e estimular a libido.

Apesar de ter uma distribuição diferente em cada gênero, a quantidade de folículos pilossebáceos que cada ser humano tem é praticamente igual a 5 milhões. Eles estão espalhados pelo corpo todo, sendo aproximadamente 1,5 milhão no segmento cefálico e o restante distribuído de maneira específi ca. Aí entram as diferenças relacionadas à quantidade de hormônios.

Pelos corporais são o exemplo maior de alta relação hormonal. Salvo em algumas raças, na maioria dos seres humanos, homens têm mais pelos corporais que mulheres. Na barba, também vemos esta relação. Na região pubiana, o desenho diferente da distribuição mostra uma baixa, mas existente, relação hormonal. Nas axilas, apesar de parecer haver diferenças, elas não existem.

E nos cabelos?

Antes de falarmos dos fios propriamente ditos, vamos lembrar a anatomia do folículo. Ele tem na base o bulbo capilar, onde encontramos estruturas nervosas e também os receptores de hormônios, importantes no crescimento dos fios. Seguimos com a haste, o músculo eretor do pelo, a área do bulge (repositório de células-tronco do cabelo) e a glândula sebácea, responsável pela produção do sebo, que, junto com o suor, produz o manto hidrolipídico, cosmético natural e protetor da pele e dos fios.

Esta glândula é totalmente sensível ao nível de andrógeno circulante. Sua produção é que vai determinar se uma pele pode ser classificada como oleosa ou não. A evidência maior que temos dessa produção é a adrenarca, período da puberdade no qual começam a ser produzidos os hormônios sexuais que levam ao aparecimento da acne, que é uma afecção da glândula sebácea.

Evidentemente, nos homens essa produção é normalmente maior do que nas mulheres, fazendo com que a maioria deles tenha cabelos e couro cabeludo mais oleosos do que elas. Isso nos leva a pensar que deveríamos formular produtos específicos para um e para outro.

É claro que podemos ter linhas genderless. Produtos para estilo, cremes finalizadores, produtos tipo leave on ou leave in podem ser usados por qualquer consumidor, mas penso que, tecnicamente falando e também do ponto de vista mercadológico, o mais adequado é haver a separação.

Mais um ano chega ao fim. Como diria aquele famoso locutor esportivo do passado, “crepúsculo de jogo, fecham-se as cortinas e termina o espetáculo”.

Para algumas empresas, o ano realmente foi um espetáculo, principalmente o quarto trimestre, no fechar das cortinas. Pena que não tenha sido assim o ano todo. Na verdade, algumas empresas fecham bem o ano, notadamente terceiristas e aquelas que têm maquiagem e dermocosméticos no seu portfólio. Observando um pouquinho mais, vemos que as empresas que passaram longe da crise são aquelas que fizeram parcerias com digital influencers de credibilidade e com milhões de seguidores. Costumo dizer que antes, para aumentar as vendas, era só colocar no principal canal de televisão, mas hoje essa realidade mudou - e muito. Para que isso aconteça, basta fazer uma boa parceria com essas meninas.

Por outro lado, vemos a maioria das empresas ainda reclamando que o ano foi ruim, que a crise não acabou etc. Será que não está faltando tempero, “sair do quadrado nessas empresas”?

Mas o que nos espera então para 2020? De novo, a expectativa é grande, mas eu particularmente vejo o renascimento de tradicionais marcas, que voltarão ao topo, e o desaparecimento de outras, que darão lugar para novas e arrojadas marcas.

E como ficam as embalagens? O que o consumidor espera de novidades e o que as empresas efetivamente estarão fazendo para atendê-lo?

Com certeza, no topo do que vem por aí estão a sustentabilidade, a logística reversa e a criação de novas embalagens que possam atender os apelos dos produtos veganos, verdes, orgânicos e naturais, que virão com força total no próximo ano.

O que mais vem por aí?

Realidade aumentada nas embalagens: Embora ainda não regulamentada pela Anvisa, o que imagino que seja uma questão de tempo e solicitação por parte do setor cosmético, essa tecnologia vem revolucionar a rotulagem dos produtos, tornando-os mais visíveis, práticos e com os vídeos falando tudo sobre o produto inclusive seu storytelling.

Embalagens menores com produtos mais concentrados: A exemplo do que já vem acontecendo nos produtos de limpeza, essa também será uma realidade nos cosméticos, principalmente nas embalagens plásticas, que compõem a maior família dos materiais de embalagens nos cosméticos. Isso com o objetivo de reduzir a quantidade/volume dessas embalagens, que acabam indo para o meio ambiente.

A morte das embalagens secundárias: Depois das embalagens recicladas, o foco será a eliminação das embalagens secundárias dos produtos. Quando falamos de embalagens secundárias, estamos falando principalmente dos cartuchos, mais conhecidos como caixinhas, que acabam indo para o lixo, ficando o consumidor apenas com a embalagem que contém o produto (primária).

Embalagens cartonadas: Nas embalagens de maquiagem, a resina plástica mais utilizada é o PS (poliestireno), que fica na natureza muito mais tempo que os outros plásticos, por ser duro e de paredes grossas. A substituição dessas embalagens por cartonadas já é uma realidade, embora com preço ainda quase que proibitivo, mas com certeza isso vai se ajustando até chegar ao preço das atuais plásticas.

Embalagens biodegradáveis: Não basta ter o apelo de reciclável. O que se busca é que sejam efetivamente biodegradáveis. Já temos o plástico derivado de vegetais, mas a novidade apresentada esse ano por um grande fabricante de embalagens PET é a adição de um componente nessa resina que torna a embalagem final biodegradável. Nesse sentido, já vemos outras ações, tais como embalagens de shampoo que se autodestroem após o uso. Embora não seja cosmético, talvez a melhor invenção seja uma máquina que espreme o suco da laranja e, com a sua casca, faz na hora o copo biodegradável para ser usado e descartado.

Existem várias outras novidades em termos de embalagem que vêm por aí, mas não poderia deixar de citar a grande e necessária tendência que é a embalagem...

Friendly age: Como disse a Marta Pongidor em sua palestra no Fórum Brasileiro de Embalagens deste ano, o envelhecimento da população é um fenômeno global - o mundo está envelhecendo. A população mundial com mais de 60 anos deve dobrar até 2030 e praticamente triplicar até 2050, e, o idoso de 2050 já nasceu. Isso requer embalagens adequadas para essa população, tanto no aspecto visual, com leitura facilitada, quanto no aspecto do manuseio.

Acabei vendo na televisão agora, antes de finalizar essa matéria, que o prefeito de São Paulo está para assinar o Projeto de Lei 99/2019 que proíbe o uso de talheres, pratos, copos e garrafinhas que sejam de plástico. Essa lei vai valer depois de um ano de assinada, e as pesadas multas acontecerão a partir de 2021.

O cerco está se fechando e, com certeza, os cosméticos não vão ficar de fora.

*Texto atualizado na edição digital em 29/11/2019