Cosméticos Naturais

Muito já se disse sobre isto e mais ainda será dito: estamos vivendo um ano complicado. Como se não fosse suficiente termos que lidar com a perda de vidas humanas, inclusive de pessoas próximas, com um auge mundial de 966 mil [no dia da edição dessa coluna] - sendo EUA e Brasil responsáveis por 35% deste número [137 mil só no Brasil] -, ainda temos que lidar com as agruras da economia, que são complicadas - mais ainda com os movimentos políticos da pré-eleição norte-americana.

O PIB das economias mais fortes do planeta tem recuado fortemente. No segundo semestre nos EUA, o recuo foi de 9,1% em relação ao trimestre anterior, ou seja, -31,9% anualizados. Na Zona do Euro, o tombo de 12,1% foi maior ainda, e, no Japão, foi de 7,8%. O Brasil acompanha as tendências de queda mundial e apresenta uma redução de 9,7%. O único país a ter um PIB positivo em relação ao trimestre anterior foi a China, com 11,5% (os dados são da OCDE).

De acordo com a instituição, os dados refletem as consequências das medidas de isolamento, tendo como auge o meio do segundo trimestre (maio). Com o relaxamento das medidas restritivas, a tendência é a recuperação pouco a pouco da economia, porém com uma forte previsão de fechamento de PIB´s negativos para o ano (mundo -4,5% e Brasil -6,5%).

No Brasil, muito se tem feito para tentar mitigar este cenário, como a injeção de auxílio emergencial, estímulos fiscais etc. Apesar do esforço, o percentual do crescimento da indústria de transformação, que inclui a indústria cosmética, teve um encolhimento de 17,5% em relação ao trimestre anterior, ou 10,7% no ano. Olhando a conta do comércio, parte importante no segmento cosmético, a retração foi de 13% em relação ao trimestre anterior (retração de 6,9% no ano).

Do ponto de vista da balança comercial, embora as exportações tenham crescido 1,8% em comparação ao trimestre anterior, no ano acumula perda de 0,8%. As importações diminuíram 13,2% em relação ao trimestre anterior e apresentam redução de 5% no ano. Isto indica uma atividade industrial interna menor.

O relatório PNAD Covid-19 de julho indica que nacionalmente a relação entre o rendimento médio do trabalho “efetivamente” recebido e o “habitualmente” recebido ficou em 87,1%, ou seja, as famílias tiveram em média uma perda de 12,9% em seus rendimentos (de R$ 2.070 contra R$ 2.377). Analisando os vários estratos de estudos, este percentual de longe não é homogêneo. Por exemplo, quem trabalha por conta própria recebeu efetivamente 72% do que habitualmente recebia (R$ 1.376), enquanto os trabalhadores do setor privado com carteira receberam, em média, R$ 2.096, e funcionários públicos receberam efetivamente R$ 3.574, em média - 90% acima do habitual. Os trabalhadores com Ensino Superior completo foram os que tiveram a menor perda, a saber: 10,6% (R$ 3.579). Apesar de uma massa de rendimento menor do que a dos homens (R$ 2.214), as mulheres (R$ 1.866) tiveram uma perda semelhante, embora uma maior recuperação no período. Para os idosos (60 anos ou mais), a perda foi substancialmente maior quando comparadas com a dos jovens entre 14 e 24 anos. De qualquer maneira, apesar do aumento de 6,5% no total dos rendimentos efetivos, na prática os efeitos funestos da perda de rendimentos na sociedade têm sido evidentes. A boa notícia é que o rendimento efetivamente recebido tenderá a aumentar enquanto o auxílio emergencial for mantido.

O terceiro trimestre tende a ser melhor do que o último. No entanto, a diminuição destas medidas, aliada ao aumento das taxas de transmissão do vírus, adormece as expectativas de uma recuperação mais rápida. De acordo com a OMS, uma vacina efetiva e segura não deverá estar disponível antes do segundo semestre de 2021 e uma campanha de vacinação mundial somente no segundo semestre. A OCDE recomenda a continuação dos auxílios emergenciais ao longo do ano de 2021 com o fi m de evitar contrações maiores do que as previstas, porém atualmente esta não é a política do Poder Executivo. A OCDE também recomenda uma forte ação dos bancos centrais de cada Estado no sentido de conter o desemprego (variável ainda sem controle no Brasil) e a manutenção de uma infl ação baixa, com atividade industrial signifi cativa (equação difícil de se manter mesmo em situações favoráveis).

Todos os fatores descritos, aliados à pesada sombra de uma segunda onda mundial da pandemia, um olhar extremamente negativo por parte de investidores estrangeiros sobre as políticas ambientais brasileiras e as queimadas naturais impostas pela mãe natureza vão desenhando pela frente um cenário bastante complicado para os empresários locais, oferecendo muitas difi culdades para uma efetiva recuperação econômica.

Como a indústria cosmética tem projeções negativas para o segundo semestre de 2020, com uma pequena recuperação no primeiro semestre de 2021 para alguns dos países. O Euromonitor indica, num relatório recente, uma queda de 2% globalmente para o setor de cosméticos, -18% para a categoria luxo, enquanto a categoria health projeta apenas -0,3% para este ano. Por outro lado, pet care tem projeção de crescimento de cerca de 3% e home care de 4%.

Essas mudanças nas projeções devem-se em parte à mudança na mentalidade do consumidor em meio à pandemia. Os consumidores têm medo do desemprego, da crise social e de serem infectados. Este panorama está motivando os hábitos dos consumidores a mudarem para as categorias de Health & Wellness, uma vez que o bem-estar mental passou a ser considerado um componente fundamental da saúde, e as pessoas, estão tomando medidas e procurando soluções para tratar o estresse e a ansiedade. É aqui que os cosméticos verdes têm uma nova oportunidade.

Coco Chanel disse que “luxo é uma necessidade que começa quando a necessidade termina”. Agora podemos dizer, em meio à pandemia, que luxo está relacionado a atender as necessidades e desfrutar de tranquilidade. O novo luxo está relacionado com bem-estar e sossego.

Uma recente publicação do Beauty Business Journal comentou que o coronavírus atua como um catalisador para a tendência de clean beauty. Na era pré-pandêmica, a tendência clean estava fortemente relacionada a ingredientes naturais, o movimento sustentável, a segurança, a transparência, ao abastecimento e as práticas de fabricação, entre outros. Agora, na era pós-pandêmica, surge uma nova preocupação com a shelf-life dos produtos, já que pesquisas indicam que o consumidor considera que os produtos da tendência clean beauty têm vida mais curta. Os consumidores também estão se tornando mais flexíveis para aceitar ingredientes em formulações que ajudam a garantir saúde e eficácia. Estas são as novas tendências para green beauty:

- Prevenção: essa tendência se concentra na limpeza e na higiene. Estamos vendo a evolução dos produtos de higiene básica, como o álcool em gel, com formulações mais tecnológicas. Em junho, foi lançado o primeiro creme com benefícios de higiene graças às partículas de prata na composição. As formulações em gel incluem polímeros naturais que auxiliam na viscosidade das formulações e proporcionam hidratação. A tendência do CBD (canabidiol) também se enquadra nesta categoria.

- Bubble party: este é um dos conceitos vencedores da competição Fountain Of Hygiene de Bompas & Parr, que desafiou os designers a repensar a higienização e a desinfecção das mãos durante o período de uma pandemia global. Reinvente as bolhas como uma atividade lúdica para limpar as mãos. A máquina pode ser usada para soprar bolhas de desinfetante para as pessoas as pegarem entre as palmas das mãos.

- Imunidade: embora este seja um claim que apresenta riscos legais em cosméticos, vemos novos benefícios relacionados ao fortalecimento das defesas da pele e à promoção da imunidade, como prebióticos, polifenóis e beta-glucanas. Também os óleos naturais aromáticos são apresentados em conceitos relacionados ao fortalecimento da imunidade da pele.

- Simplicidade e minimalismo: o novo green também está focado em formulações leves com menos ingredientes. As marcas de luxo também estão inovando os conceitos de refil para apoiar a sustentabilidade.

- Wellness: é a categoria em que vemos mais inovações. Novos tutoriais e aplicativos para usar em conjunto com os produtos. Ritmos circadianos, cortisol, aromacologia e aromaterapia apresentam-se como as grandes oportunidades. A empresa I-Bient da Inglaterra lançou aplicativos para colocar nas máscaras que liberam óleos essenciais.

- Zero waste: continuamos vendo formatos que economizam água na produção e também no uso. Mouthwash e Reusable Pads em tendência. Vemos também embalagens feitas de papel reciclado e contendo sementes que posteriormente florescem. No primeiro semestre, vimos também inovações no material de embalagem de cogumelos e cortiça.

- Segurança e eficácia: novos dispositivos no varejo para experimentar produtos sem risco - Touchless Beauty Testers. A Lush lançou em julho um mini sabonete que se dissolve em 30 segundos, tempo recomendado para a correta lavagem das mãos.

- The new plastics: novas opções chegam ao mercado, como material carbon-neutral, água potável acondicionada em caixas de papelão, Shower-Friendly Paper Bottle para produtos de enxágue, embalagens de papelão para protetor solar, embalagens para emulsões feitas com plástico reciclado... Em janeiro, o jornal The Guardian apresentou o material Bioplast 300, que é um plástico biodegradável que, em breve, será adotado pela indústria cosmética. Também foi lançado o bioplástico biodegradável Nuatan, que pode ser consumido por peixes e utilizado na compostagem e é fabricado a partir de óleo de cozinha usado e amido de batata.

Tenho abordado assuntos de interesse funcional para o P&D, que nem sempre são tratados com o destaque necessário porque há a natural predominância dos assuntos técnicos. O especialista em P&D precisa entender também o seu papel estratégico. Em uma atividade de base tecnológica, a área de desenvolvimento tem uma enorme parcela de responsabilidade no sucesso ou no insucesso da empresa. Por isso, o P&D precisa estar bem estabelecido. E isto independentemente do tamanho da empresa, porque é um requisito básico.

- Postura correta: a primeira providência do P&D é assumir a postura de pesquisa e desenvolvimento. Em muitas empresas, apesar da denominação ser P&D, o que se tem é simplesmente um laboratório de aplicação. O resultado será sempre “produtos sem assinatura” ou “o mesmo do mesmo”. Isto acontece pela falta de recursos e de uma estrutura de pesquisa que conduza objetivamente o processo. Em um mercado competitivo, que evolui em alta velocidade, “produtos sem assinatura” têm pouquíssimas chances de sucesso.

- Compreender a natureza da atividade: o objetivo essencial do P&D é criar a tecnologia para a fabricação de produtos, o que é finalizado com a geração de um pacote de informações. Ainda se vê uma enorme atenção à bancada e às amostras e pouca atenção aos princípios e recursos de gestão da informação - e até ao seu conteúdo. Essencialmente, o trabalho do P&D tem origem em informação, abrangendo conceitos, tecnologia e materiais, e finaliza em informação - no caso específico de cosméticos, obrigatoriamente na forma de dossiê de produtos, especifi cado por norma. É incrível que, mesmo depois de 15 anos da publicação desta norma, ainda existam empresas que não adotaram este procedimento, o que é uma falha tecnológica e uma irregularidade sanitária.

- Ter profissionais com perfil de pesquisador: talvez o maior erro estratégico seja ter no P&D pessoas sem o perfil de pesquisador. E isto é mais comum do que parece, principalmente em empresas de pequeno porte, onde é comum até ver pessoas acumulando produção com P&D, que são atividades que exigem posturas bem distintas. Se isto ocorrer, cabe ao profissional separar bem as atividades, de preferência definindo um horário específico para cada atividade. Não é uma tarefa simples e precisa contar com o apoio da direção da empresa.

- Alinhamento com o marketing: o desenvolvimento do conceito de um novo produto normalmente surge no marketing, mas pode surgir também no P&D. Assim, entender a lógica do marketing é essencial. Muitas vezes, ao criar um novo conceito, o marketing, no entusiasmo do novo projeto, pode exagerar nos “claims”. Cabe ao P&D o papel de avaliar a exequibilidade da nova proposta de produto, tendo o cuidado de não avalizar exageros incompatíveis com o conhecimento científico, como também não se deixar levar pela comodidade de reprovar ou desaconselhar sem estudar bem o caso. De qualquer forma, a melhor conduta é interagir com a intenção de criar um novo produto que seja sucesso de vendas e satisfaça os consumidores, logicamente obedecendo aos princípios científicos e às exigências sanitárias.

- Relacionamento com fornecedores: fornecedores podem ajudar muito, principalmente com informações técnicas. Mesmo que estejam empenhados, você não deve deixar o trabalho de desenvolvimento para o fornecedor. O produto precisa ter a “assinatura” da empresa. Antes de usar um ativo, solicite e estude composição, especifi cação, FISPQ e custo. E verifique a disponibilidade de estoque.

- Manter contato constante com as outras áreas técnicas: um produto é desenvolvido para ser fabricado em uma determinada planta, com determinados critérios de qualidade, e estes precisam ser conhecidos pelo P&D. Uma boa medida é implantar uma demonstração mensal de resultados das áreas técnicas, que, além de apresentadas, devem ser discutidas por todos os envolvidos, sempre na intenção da melhoria contínua.

- Acompanhar o desempenho de produtos no mercado: muitos especialistas em desenvolvimento acham que o seu trabalho acaba quando termina o trabalho no P&D. Conhecer os números de desempenho do produto no mercado e os possíveis relatos de cosmetovigilância vai ampliar a percepção de profundidade para novos projetos.

- Dar subsídios à direção da empresa: muitas vezes, o P&D aparece, aos olhos da direção, como um setor que só gera custo e necessidade de investimentos. Cabe ao especialista desfazer este despropósito, porque talvez este seja o mais pernicioso de todos os problemas.

Temos cerca de 150 mil fios de cabelo no couro cabeludo que estão crescendo e caindo num ciclo constante durante toda nossa vida. Esses fios de cabelo estão localizados numa estrutura chamada folículo pilossebáceo, e dentro de cada folículo podemos ter de duas a quatro hastes capilares. Os fios de cabelo têm um ciclo caracterizado por três fases: anágena, que é a fase de crescimento; catágena, que é a fase de transição; e telógena, que é a fase de repouso.

A fase de crescimento, numa situação normal, dura cerca de quatro anos, enquanto a fase de transição dura semanas, e a fase de repouso dura cerca de dois a quatro meses.

Cerca de 85% dos cabelos localizados no couro cabeludo estão na fase anágena, e 15% estão entre as fases catágena e telógena.

O fi o de cabelo, quando entra na fase de transição e repouso, cai e volta a nascer, prosseguindo novamente na fase de crescimento. Esse ciclo persiste por toda a vida e pode ser alterado por doenças como anemia, hipertireoidismo e hipotireoidismo, regimes, remédios e também por variações hormonais e estresse.

Os hormônios mais importantes relacionados ao cabelo são os hormônios masculinos, chamados também de androgênios, conhecidos como testosterona e deidroepiandrosterona, entre outros.

Os hormônios da tireoide, quando baixos ou altos, também interferem na saúde do cabelo e no ciclo capilar.

O cortisol, que é um hormônio relacionado ao estresse, também interfere na qualidade do fio e nas mudanças do ciclo capilar.

Os hormônios androgênicos, que também chamamos de hormônios masculinos, estão envolvidos com a queda de cabelo chamada calvície.

Essa queda de cabelo é a mais prevalente, atingindo cerca de 80% dos homens e 40% das mulheres. Nos homens, a calvície tem um padrão bem conhecido, comprometendo as entradas e o vértex, enquanto nas mulheres ela é difusa, atingindo mais o topo da cabeça.

A calvície, tanto em homens quanto em mulheres, não acontecerá se não forem produzidos esses hormônios androgênicos. Os níveis de hormônios masculinos não estão aumentados na calvície, porém, quando a testosterona chega no folículo pilossebáceo, é transformada em di-hidrotestosterona e, após fazer uma ligação específi ca com receptores, entra no núcleo celular e provoca o afinamento e a queda do fio.

Há estudos que demonstram que mulheres com ovário policístico, quando os hormônios androgênicos estão aumentados, podem desenvolver a alopecia androgenética.

Outras doenças em que esses hormônios estão aumentados, como alteração congênita tardia da glândula adrenal e tumores do ovário, também podem causar alopecia androgenética.

O estresse intenso está relacionado com o aumento do hormônio denominado cortisol. Os níveis altos desse hormônio estimulam indiretamente os hormônios masculinos e a inflamação.

Quando muito estressados, a alopecia androgenética pode piorar, favorecendo também o excesso de oleosidade no couro cabeludo.

O cortisol, mantido em níveis altos por tempo prolongado, interfere na resistência e imunidade do indivíduo comprometido. Sendo assim, o organismo que tem uma gestão inteligente interrompe o ciclo capilar e ordena que fi os em fase anágena passem para a fase telógena. Por esse motivo, 2 a 3 meses depois do início do estresse, haverá uma perda capilar signifi cativa e assustadora. No entanto, é importante saber que os folículos capilares onde estão as raízes do fio de cabelo não estão caindo, mas somente a haste capilar, que depois voltará a crescer.

As mulheres, durante a gravidez, devido ao aumento dos hormônios femininos, melhoram a qualidade e a densidade do cabelo, além de apresentarem menos queda.

O cabelo fica mais cheio e brilhante e cai menos durante toda a gestação, porém cerca de 3 a 4 meses após o parto ele pode cair em grande quantidade. Isso acontece porque os hormônios femininos, que são protetores e benéficos, diminuem drasticamente no término da gestação.

Vemos, portanto, que em vários tipos de queda de cabelo a avaliação dos níveis hormonais no sangue será crucial para o diagnóstico e também a melhor escolha de tratamento.

A pandemia virou esse nosso mercado cosmético de cabeça para baixo, mas uma coisa é inegável: está valendo para comprovar aquela máxima que diz “em tempos de crise, só os fortes sobrevivem”. Mas quem são esses fortes? As grandes empresas? Aqueles que tinham um fôlego financeiro? Nem uma coisa nem outra. Uma grande empresa não sobrevive à crise só por ser grande. O fôlego financeiro um dia acaba, principalmente levando-se em conta que aquilo que começou efetivamente em março e que na nossa cabeça não passaria de junho ou julho, sob pena de “matar” muitas empresas, já está atravessando setembro, e a única luz no fim do túnel, até então, chama-se vacina.

Mas então quem são essas empresas ditas fortes para sobreviverem às crises? Pode parecer clichê, mas são aquelas que se reinventam na crise, que, em vez de se lamentarem, enxergam oportunidades, expulsam as emoções e se concentram na razão.

Digo isso com conhecimento de causa, pois, enquanto muitas empresas estão “batendo lata” esperando a solução cair do céu, outras estão nadando de braçada, com suas carteiras de pedidos recheadas, e a única preocupação é o que fazer para não deixar faltar produtos, as chamadas rupturas, em função do aumento de vendas.

Posso citar um exemplo que aconteceu nessa pandemia com o sumiço das válvulas, principal componente da embalagem do álcool gel. Enquanto a maioria das empresas se descabelava buscando quem tinha essa embalagem, dispostas a pagar até o dobro do valor normal, outras poucas empresas saíram na frente, substituindo a válvula por tampa flip-top, disc-top e até tampa cega. Outras, mais ousadas, foram em busca de sachet, pouch e outras saídas.

Interessante que o resultado dessa situação foi que as empresas que só trabalham com a emoção e não têm tempo para a razão, já tinham a frase pronta: “mas isso pode?!”.

Essa pandemia serviu para mostrar como nosso mercado interno de embalagens é vulnerável. Bastou aumentarem as vendas das válvulas para elas sumirem do mercado. Ninguém tinha, ou melhor, ninguém tem.

Fico aqui pensando… Não faz muito tempo que só tínhamos no Brasil um único fabricante de válvulas, que ficava no Rio de Janeiro. Válvula era só para colônia importada ou para tops nacionais que podiam importar esse componente. O resultado disso era o uso generalizado de tampas cegas nas colônias.

Para resolver ou minimizar o problema, algumas empresas começaram a importar os componentes e montar as válvulas no Brasil. Porém, como todos sabem, em uma válvula vão mais de dez componentes, e não raras vezes essas empresas não tinham todos eles e, portanto, não conseguiam montar a válvula.

Se comparado com esse passado, hoje temos muito mais opções de fornecimento, mas, mesmo assim, elas não supriram o aumento da demanda.

Sem falar da principal matéria-prima do álcool gel, que é o Carbopol (marca da Lubrizol). Por ser importado, virou raridade, e quem não tinha estoque ou programação de entrega teve que entrar numa fila de meses para receber essa matéria-prima.

Como disse, a pandemia está fazendo as empresas se reinventarem para sobreviver e, com isso, evidenciou oportunidades. Uma dessas oportunidades se mostra no número de empresas que nasceram propondo trazer embalagens do mercado internacional, as chamadas tradings. O que antes era proibitivo para pequenas empresas, em função da quantidade e também da preocupação com a qualidade, hoje já é outra realidade.

Se a empresa busca qualidade e preço, tem. Mas se busca somente preço para vender na “feirinha da madrugada”, também tem.

Quando falamos de embalagem, é inegável que o mercado asiático, mais precisamente a China, está anos-luz na nossa frente em diversidade de itens, qualidade e preço.

Então, por onde começar para trazer boas embalagens da China? Se você não consegue ou não pode fazer isso internamente, o primeiro passo é encontrar uma boa trading, aquelas que conhecem bem o mercado chinês, que trabalham com embalagens para cosméticos e, principalmente, que tenha no seu quadro de colaboradores alguém que fale mandarim, pois muitos lá não falam inglês e isso dificulta o entendimento e a negociação.

O segundo passo é saber o que a empresa quer importar, ter amostra ou uma foto. Cuidado com a frase pronta: “me mostra o que eles têm lá e quanto custa”. Isso vai difi cultar a vida da trading e atrasar o processo, pois são infi nitas as ofertas de embalagens nas centenas, talvez milhares de fábricas exclusivamente de embalagens, e tem preço para todo gosto e bolso.

O último passo é alinhar a operação e colocar o pedido. Essa semana eu conheci uma trading que se especializou nesse mercado e montou uma base naquele país, o que de certa forma é um diferencial competitivo.

Vamos priorizar o nosso mercado, mas se não tem o que queremos na quantidade, qualidade e preço... bora trazer da China!

Entrou em vigor no último dia 18 de setembro a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) - Lei Nº 13.079/2018. A principal finalidade desta lei é a de proteger e regulamentar as informações pessoais (identificação, religião, etnia, política, sexualidade, saúde etc.) das pessoas físicas obtidas, de forma on-line ou off-line, por empresas privadas e órgãos públicos.

Também vale destacar que esta proteção deve ser garantida, independentemente do país onde o responsável ou o local de armazenamento de dados estejam, desde que estes tenham sido coletados no território nacional, conforme prevê o artigo 3º da Lei.

A LGPD garante ao cidadão o poder de questionar as empresas privadas e/ou órgãos públicos sobre o tratamento de suas informações pessoais, e estes só poderão utilizá-la com expressa autorização.

Certamente, em muitas ocasiões, esses dados serão disponibilizados pelo cidadão numa relação de consumo.

Por isso, apesar da LGPD ser nova, a preocupação com as informações pessoais dos consumidores é antiga e já estava prevista no Código de Defesa do Consumidor (CDC):

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

§ 1° Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos.

§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.

§ 3° O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de cinco dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas.

Nesse sentido, e de forma mais ampla, o Artigo 9º da LGPD também garante o acesso facilitado às informações do titular:

Art. 9º O titular tem direito ao acesso facilitado às informações sobre o tratamento de seus dados, que deverão ser disponibilizadas de forma clara, adequada e ostensiva acerca de, entre outras características previstas em regulamentação para o atendimento do princípio do livre acesso(...)

E o artigo 18 da LGPD enfatiza a segurança e privacidade quanto aos dados do consumidor, assegurando: acesso às informações; correções; portabilidade dos dados para outro fornecedor; revogação do consentimento e oposição à informação.

Com relação ao descumprimento, enquanto o CDC prevê sanções na esfera penal para o descumprimento da proteção de dado, na LGPD estão previstas apenas sanções na esfera administrativa. Entretanto, essas sanções só entrarão em vigor em 2021.

A existência de uma lei de proteção de dados é fundamental para o Brasil se adequar às demandas de um mundo globalizado, mas resta saber se a maioria das empresas está de fato preparada para se adequar e atender às exigências dessa lei - ainda mais neste momento de pandemia.

Lembrando que, para alcançar esta adequação, é essencial que as empresas invistam em treinamento e conscientização de seus colaboradores.

Vou falar das origens da Qualidade sem, entretanto, retornar aos primórdios da humanidade, onde tudo começou.

Pode-se dizer que a Qualidade surgiu com a Revolução Industrial e a disseminação da produção em série. Contudo, na forma como é conhecida hoje, a Qualidade surgiu como produto da Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Pode-se estudar a origem da Qualidade, recordando os chamados Conceitos da Qualidade.

O primeiro e fundamental desses conceitos estabelece que: Quem faz a Qualidade são pessoas. Esse conceito resume toda e qualquer interpretação que possa ser atribuída à Qualidade.

É de conhecimento geral que, ao buscar a defi nição do que é Qualidade, vamos encontrar várias interpretações de acordo com o ponto de vista de cada um. Todavia, alguns conceitos independem da pessoalidade em sua interpretação.

Os chamados gurus da Qualidade, como William E. Deming (1900-1993), Kaoru Ishikawa (1915-1989), Philip B. Crosby (1926-2001), Joseph M. Juran (1904-2008) e Armand V. Feigenbaum (1922-2014), formularam conceitos que, se forem devidamente aplicados, possibilitam a implantação de processos da Qualidade de modo simples e seguro.

Por exemplo, um dos conceitos de Crosby que é: Fazer certo da primeira vez. A simplicidade desse conceito não deixa margem para qualquer interpretação que não seja a explicitada na frase. Se a organização tiver esse conceito como princípio, todas as suas ações serão voltadas a não admitir falhas nas suas atividades.

Um conceito elaborado por Feigenbaum que é bastante claro quanto ao objetivo da Qualidade é este: O padrão de vida dos consumidores e o sucesso dos negócios das empresas dependem do desempenho confi ável e consistente dos produtos e serviços, sem que seja permitida a tolerância em relação a perdas de tempo e custos de falhas. Hoje em dia, a qualidade se tornou uma estratégia fundamental para a competividade.

Vários livros, artigos e comentários poderiam ser escritos sobre a importância do desempenho confiável e consistente dos produtos e serviços e a competividade tamanha é a força dessa relação.

Como referência aos conceitos da Qualidade, apresento a seguir alguns que são básicos que, quando são devidamente aplicados, trazem bons resultados para a organização.

- A organização não deve permitir que ocorram não conformidades de quaisquer espécies, ou seja, a Qualidade deve ser, antes de tudo, preventiva e não corretiva.

- Qualidade é responsabilidade de toda a organização e não somente de áreas específicas.

- Quando é devidamente conceituada, a Qualidade é uma ferramenta para a redução de custos, evitando retrabalho, devoluções etc.

- Qualidade significa melhoria contínua.

- A Qualidade é um objetivo móvel, pois a concorrência também procura fazer melhorias em seus produtos e serviços.

- A Qualidade deve promover a comunicação adequada entre todos os componentes da organização e da qual todos eles participem. Dessa forma, os resultados serão sempre os melhores possíveis.

- A Qualidade exige o comprometimento dos componentes da organização, o que só acontecerá se houver motivação individual.

Estou certo de que, ao relembrar os conceitos básicos da Qualidade, estes passarão a fazer parte da sua caixa de ferramentas, pois são importantes para a tomada de decisões.

Na última década o mercado de fragrâncias no Brasil ficou entre os cinco primeiros do ranking mundial, chegou a ser o primeiro nos anos de 2013 e 2014, à frente dos Estados Unidos. Mas se olharmos em consumo por habitante, tendo em conta a perfumaria fina e de produtos funcionais como sabonetes, detergentes, amaciantes etc, então o mercado brasileiro de fragrâncias é o maior do mundo!

A exposição às fragrâncias, no Brasil, começa cedo. O setor de produtos perfumados do Brasil para bebê é o maior do mundo. Durante minha carreira profi ssional, sempre me surpreendeu o potencial dos projetos para fragrâncias e o grande números de variantes nas linhas de produtos para bebê. Na minha opinião isto se deve a uma especifi cidade bem brasileira: nos anos 1970 as linhas de produtos para bebê começaram a ser designadas por gêneros, uma linha para meninas e outra para meninos. Essa distinção nunca existiu em outros mercados do mundo, nos quais as linhas de produtos para bebê sempre foram “unissex”. Embora a distinção por gênero já não seja tanto uma realidade, hoje as linhas de produtos para bebê aqui continuam sendo mais extensas que na Europa ou nos Estados Unidos.

Mas foi na história da perfumaria brasileira que encontrei outras explicações da razão do tamanho do mercado. Se olhamos a história da perfumaria de várias civilizações o uso de fragrâncias e de ingredientes perfumados tiveram três objetivos:

- Para se comunicar com os deuses, incenso e pomadas eram oferecidos em cerimônias religiosas;

- Para o embalsamento, a fim de preservar a integridade do corpo humano na viagem para o além, já que a vida terrena seria uma passagem efêmera;

- Para produtos de beleza, para prazer pessoal e sedução

Hoje, tanto no ocidente como no oriente, o uso de fragrâncias e produtos perfumados se limita a quase unicamente ao último item, ou seja: produtos de beleza e sedução. Porém, esse não é o caso no Brasil. A relação do brasileiro com fragrâncias e produtos perfumados vai além desse uso.

Aqui o uso das fragrâncias para sedução beira a paixão. Quando visitei apartamentos para me instalar em São Paulo, fiquei impressionado com o número de frascos de perfumes nas prateleiras dos banheiros que às vezes chegavam a ser superior a dez! No Nordeste essa paixão quase se converte em fanatismo.

Mas como me referi anteriormente, outros usos de fragrâncias acontecem no Brasil. Fragrâncias são usadas em cerimônias religiosas ou do sincretismo religioso como, por exemplo, a lavagem das escadas da Igreja Nosso Senhor do Bonfi m em Salvador, com água perfumada para lavar a alma e os pecados. No carnaval desta cidade, antes do desfi le do Afoxé dos Filhos de Gandhi, a avenida é perfumada com lavanda. O palco do Gilberto Gil é também perfumado com lavanda antes de cada apresentação.

Os brasileiros, bem antes da chegada dos colonizadores, deram uma dimensão espiritual muito importante aos perfumes. O Xamã estabelecia uma relação espiritual forte com as plantas e as fl ores e usava muitas delas para purifi car, sarar, ou afastar ondas negativas como, por exemplo, com a erva doce.

É interessante notar que hoje a erva doce faz parte do patrimônio olfativo brasileiro. É difícil não encontrar uma variante perfumada com erva doce nas linhas de produtos perfumados do Brasil.

Outro uso específi co de perfumes no Brasil, desde o início do Século XX, que contribuiu para a sua popularidade, foi o lança perfume usado para refrescar e perfumar o corpo durante o carnaval. Mas, devido a toxicidade da fórmula e ao seu uso desvirtuado como entorpecente - que provocou acidentes fatais -, foi proibido em 1965.

Cito ainda outros fatores que contribuem para a importância que se dá às fragrâncias neste país:

- A aversão dos brasileiros ao CC (cheiro de corpo) faz com que o Brasil seja o maior produtor do mundo de desodorantes e de sabonetes. O uso de sabonete e de desodorante se justifica também pelo clima quente e úmido;

- Os brasileiros, em média, tomam dois banhos por dia, enquanto em certos países da Europa, chega a ser menos que um.

A junção de duas características do povo brasileiro, amor às fragrâncias e empatia natural, fez com que a comercialização de fragrâncias em reunião com revendedoras se tornasse um enorme sucesso comercial, único no mundo. Esse sistema de vendas permitiu que as fragrâncias chegassem aos locais mais remotos e inacessíveis do território.

Finalmente empreendedores visionários fundaram empresas de perfumaria, fazendo com que esse mercado se desenvolvesse rapidamente no Século XX. Essas empresas, algumas multinacionais e muitas delas pequenas, contribuíram na criação de um mercado de fragrâncias genuinamente brasileiro, dinâmico, variado e muito criativo.

A pirâmide do mercado brasileiro: alma, coração, corpo…

Antes de discorrermos especifi camente sobre a pergunta feita acima, devemos fazer uma análise epistemológica de alguns termos muito utilizados hoje em dia.

Vamos começar com o termo vegano. Produtos veganos são aqueles em que não são utilizadas matérias-primas de origem animal, mas isso não signifi ca que não contenham materiais sintéticos.

Os cosméticos veganos são produtos que não possuem ingredientes de origem animal em sua formulação, como, por exemplo, queratina animal, colágeno, cera de abelha, mel, seda, leites, gorduras de boi ou porco e não utilizam animais em nenhuma etapa de testes.

Para receberem o logo Certified Vegan, é preciso atender a alguns requisitos: os produtos não podem conter matéria-prima de oriundas de carne, aves, peixe, ovos, laticínios, mel, própolis e geleia real, entre outros, nem subprodutos de animais, tais como corantes de insetos, seda etc.

Além disso, têm que ser cruelty-free, isto é, não podem usar animais para seus testes de eficácia. Por isso, estas nomenclaturas são apenas alternativas de selos, e o rigor irá depender da certificadora.

Os cosméticos veganos fazem parte dos “cosméticos verdes”, os quais são desenvolvidos segundo princípios ecológicos. Nesse grupo, também entram os cosméticos orgânicos e os naturais.

Como obter esta certificação e quais são os testes?

Os testes em animais estão proibidos desde 2003 nos EUA. No mesmo ano, foi fundada a Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB), que, dez anos depois, em 2013, criou o Selo Vegano.

Para conceder o selo, alguns itens têm que ser observados, como produtos sem ingredientes de origem animal, ausência de testes em produtos com ingredientes em animais e o produto finalizado não pode ser testado em animais.

Outras sociedades ainda verificam se o cosmético segue diversas exigências relacionadas ao processo de produção, origem das matérias-primas e à sustentabilidade da cadeia produtiva.

O certificado Certified Vegan, outorgado pela Vegan Awareness Foundation, uma das mais prestigiadas do mundo.

Outra organização muito conhecida por suas atividades em relação aos animais, PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) — volta sua atenção principalmente para quatro áreas com maior número de sofrimento animal: laboratórios em geral, indústria de alimentos, indústria do entretenimento e comércio de roupas (sem uso de pele de animais e de couro, por exemplo). Além disso, atua em muitas outras questões, como o combate à crueldade e ao assassinato de roedores e pássaros, entre outros animais, bem como aos maus tratos de animais que foram domesticados.

Como saberemos se os produtos são seguros para uso humano? Onde os testes são realizados?

Diversas empresas realizam testes de cosméticos veganos em pele humana desenvolvida em laboratório — tendo a aparência de círculos de gelatina transparente. A pele coletada pode ser separada por idade, sexo e raça do doador para a realização de testes confi áveis em função do mercado visado. Uma das maneiras de se obter essas amostras de pele são cirurgias em que temos sobras deste material humano.

A matéria-prima para criar a pele humana vem, principalmente, de células chamadas queratinócitos, cultivadas e inoculadas. Nesta cultura, as células se multiplicam até a formação de uma camada espessa a ser mergulhada em um líquido nutritivo que simula o sangue humano. O cultivo resulta em uma pele humana apta a testar produtos veganos e cruelty-free.

Pode-se ainda utilizar o modelo de pele de cobra, que usa a pele descartada do animal.

Para a obtenção de matéria-prima, são permitidos os processos que utilizam pressão, destilação a frio, vapor ou água, concentração por métodos físicos ou mecânicos e percolação. Já os solventes extratores são glicerina e álcool, se obtidos de maneira orgânica. Processos que utilizam nitrogênio e CO2 também são viáveis.

Além de não conterem produtos de origem animal e da inexistência de crueldade com os animais, os cosméticos veganos têm que contribuir para a sustentabilidade. Os cosméticos veganos, em geral, são fabricados com matérias-primas sintéticas. Essa particularidade diminui a produção de lixo durante a fabricação. Mas nem sempre isso é suficiente. Existem produtos veganos que utilizam vaselina ou parafi na, que são derivados de petróleo e não são biodegradáveis!

Cabe ao formulador observar todas estas questões quando for elaborar um produto para o qual espera receber o selo vegano. Não é uma tarefa simples, mas com certeza é necessária. Quando observamos o mercado destes produtos, vemos que ele vem aumentando exponencialmente e que ficar fora dele é um suicídio comercial.