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Pois é assim que o país é conhecido entre os economistas e sociólogos que estudam o fenômeno da desigualdade social. “Em 2019, o Brasil era o segundo país mais desigual em distribuição de renda do mundo, onde 1% da população (cerca de 2,1 milhões de brasileiros) concentrava 28,3% da renda, perdendo apenas para o Catar quando considerados apenas os países com IDH alto e muito alto” (PNUD - Human Development Report 2020, Tabela 3 - Inequality-adjusted Human Development Index).

A desigualdade social pode ser observada através de várias dimensões sociais, como a desigualdade de gênero, raça, educação, faixa etária, região, grau de estudo, mobilidade social, étnico/ religiosa e outros. Porém, sem dúvida, a dimensão “renda” é o eixo mais importante na vida social de um indivíduo. É por meio dela que ele ganha autonomia econômica e realização individual. Dessa forma, sendo a renda a parte central da organização social, tudo o que vier a afetá-la consequentemente afetará as demais dimensões. O desequilíbrio na renda de um indivíduo reproduz, cria e reforça injustiças e desigualdades em outras áreas da sociedade.

A ciência econômica define a desigualdade social como a “diferença econômica que existe entre determinados grupos de pessoas dentro de uma mesma sociedade” e, por isso, tem como objetivo estudar a justiça distributiva (repartição dos resultados do esforço social de produção) entre uma das quatro questões chaves de sua disciplina.

O Brasil tem se saído muito mal nessa questão. Façamos uma pequena radiografi a do desempenho da atual repartição dos resultados através de alguns cortes estatísticos disponibilizados pelo IBGE.

Entre 2018/2019, a pobreza medida pela linha de US$ 5.50 por dia (paridade do poder de compra) caiu de 25,3% para 24,7% das pessoas, porém essa redução é insignificante na vida prática dessa população. Considerando o dólar médio em 2019 de R$ 3,89, o dado anterior traduz que quase um quarto da população do país, algo em torno de 52 milhões de pessoas, teve a renda mensal de R$ 642,00 por família (nota: apenas como referência, no mesmo ano o preço de um botijão de gás de cozinha, em São Paulo, era algo entre R$ 80,00 e R$ 85,00). Dentro dessa parte da população, 38,1% eram mulheres pretas/pardas e 35,5% homens pretos/pardos (em outras palavras, 73,6% eram considerados pretos/pardos). O estudo mostra que 9,8% dessa parcela têm como arranjo familiar mulheres pretas/ pardas sem cônjuge e com fi lho(s) até 14 anos, o que dificulta a entrada e a permanência no mercado de trabalho. Outro dado assustador apontado pelo relatório é o fato de que 25,7% dos que estão abaixo da linha de pobreza se encontram no mercado de trabalho, o que indica ocupações de baixíssima remuneração – impedimento para ascensão social.

Quando olhamos para a dimensão “renda”, evidencia-se que os declarados brancos ganham em média 69,3% mais do que os pretos/ pardos, considerando o valor pago por hora. Essa diferença aumenta com a faixa de idade, sendo 111,9% para os que estão acima de 60 anos. Enquanto a população preta/parda se concentra nos setores agropecuários, na construção e nos serviços domésticos – atividades de rendimento inferior à média –, os brancos se encontram nos serviços de informação, mercado fi nanceiro e administração pública, que apresentam rendimentos médios acima da média, mostrando uma diferença de raça nas oportunidades do mercado de trabalho.

Independentemente da linha de pobreza, considerando o total da população, os homens brancos, em termos de rendimento médio real do trabalho principal habitualmente recebido por mês pelas pessoas de 14 anos ou mais, ocupadas na semana de referência, ganham em média 29,6% mais que as mulheres. Estratifi cando por raça, os brancos ganham em média 73,4% mais que os pretos/ pardos. Mesmo as mulheres, quando divididas por raça, apresentam diferenças salariais signifi cativas a favor da raça branca: as brancas ganham 69,8% mais que as pretas/pardas.

Analisando a dimensão “educação”, entre os jovens de 15 a 29 anos de idade, 22,1% não estudavam e não estavam ocupados em 2019. Os estados do Nordeste são os mais preocupantes, pois mais de um quarto dos jovens de 15 a 29 anos não estudavam nem estavam ocupados.

Olhando por qualquer corte que se faça, a desigualdade sempre está presente e no sentido desfavorável para os menos abastados, pretos, mulheres, pessoas com baixa escolaridade, mais idosas e moradoras das regiões Norte e Nordeste.

Até aqui nada de novo. Esse é um retrato que se desenha ao longo de nossa história, pois dois elementos fundamentais para a diminuição da desigualdade social (note: não a eliminação) não foram alterados na atual sociedade: a erradicação da alta corrupção, que consome os recursos destinados aos desafortunados, e a tão sonhada reforma fiscal, que deve contemplar uma desoneração tanto das classes D e E, como da formação de preços de produtos e serviços para o setor produtivo. Porém, como ainda não se vê nada efetivo nesse sentido, o início dessa terceira década deverá repetir a fotografi a das duas primeiras: um contingente de pessoas proporcional à população inteira de países lutando para sair da linha de pobreza.

À medida que a pandemia avança nas regiões, estamos aprendendo mais sobre suas implicações, necessidades e tendências que são geradas pela nova realidade em que vivemos. O coronavírus e a vida moderna estão nos mostrando o efeito do estresse nas defesas da pele, que é a primeira linha de proteção do corpo contra infecções, estressores ambientais e perda de nutrientes e água. Um microbioma saudável é como uma fl oresta tropical diversifi cada: quanto mais cepas coexistem, mais saudável é a pele. A ciência mostrou que o microbioma da pele se comunica com o sistema imunológico (antes se acreditava que o microbioma existia apenas na superfície da pele e que as camadas dérmicas mais profundas eram estéreis), isso gerou novas descobertas científi cas e, portanto, novas tendências.

- Inflammaging: A pele é a barreira mais importante do corpo humano, pois mantém o equilíbrio entre o meio externo e os órgãos internos. Pesquisas descobriram que a pele de pessoas com estresse é mais suscetível ao envelhecimento induzido por microinflamação. A inflamação é produzida pelo excesso de radicais livres, citocinas infl amatórias e estresse oxidativo, que alteram as estruturas do colágeno e da elastina, desencadeando infl amação e alterando o microbioma da pele, gerando prurido, ressecamento, vermelhidão, aspereza e alergias, entre outros.

- Probiotic skin care: No mundo do microbioma em nível cosmético, temos visto inovações muito interessantes nos conceitos prebióticos e pós-bióticos, enquanto a tecnologia probiótica implica um grande desafi o na tecnologia e formulação de produtos tradicionais. O mercado de probióticos cosméticos é, sem dúvida, o próximo grande oceano azul do setor. De acordo com o Yahoo Finance, o mercado global de cosméticos probióticos está projetado em US$ 400 milhões até 2026.

- Immunity-boosting skin care: Essa é um dos claims que vai se destacar nos próximos meses em skin care e também em maquiagem e outras categorias.

- Ingredientes em tendência: Os consumidores estão focados em melhorar sua saúde e seu preparo físico durante a pandemia e, portanto, a categoria de suplementos teve um crescimento notável de 12,1% em 2020 e continuará a crescer durante 2021 e nos próximos anos. Vemos ingredientes em alta em categorias como skin care, maquiagem e hair care, como magnésio, vitaminas A, D (uma das principais vitaminas que entrarão na tendência), C, B6, B3 (niacinamida), prebióticos, probióticos, pós-bióticos, adaptógenos (ashwagandha, rhodiola), cidra, kefi r, ceramidas, ácidos graxos (de óleos naturais), l-teanina, manjishtha, açafrão, blueberries, triphala, brahmi, guggul, chocolate escuro, alcaçuz, brócolis, melatonina, espinafre, gengibre, alho, chá-verde, valeriana, camomila e CBD (que já está em ascensão), ashwagandha (da Índia), açafrão, ômega-3, zinco e selênio principalmente.

- Medicinal mushroom: Alguns especialistas do setor acreditam que os extratos medicinais de cogumelos farão parte dessa tendência. Em particular, chaga, cordyceps, crina de leão e cogumelos reishi têm sido usados n a medicina tradicional para fortalecer o sistema imunológico e também estarão em alta nos cosméticos.

- Ayurveda in skin care: Ayurveda é um sistema antigo e completo de medicina tradicional que fornece remédios para alcançar e manter a saúde, e o bem-estar em ótimas condições. Os benefícios da medicina ayurvédica foram comprovados ao longo de séculos de uso, e suas metodologias são tão aplicáveis hoje no Ocidente quanto o eram há milhares de anos na Índia. As aplicações em skin care incluem tratamentos faciais ayurvédicos, tratamentos para doenças da pele e formulações à base de ervas. Existem muitas formulações faciais ayurvédicas no mercado hoje, mas é importante conhecer a qualidade e os ingredientes de seus produtos para obter os melhores resultados.

- Gentle skin care: Ingredientes que apoiam a barreira da pele também estão em alta em 2021. Gentle skin care é um tema quente neste ano.

- Localism: As quarentenas prolongadas têm tido um efeito interessante nos consumidores, em valorizar ingredientes locais, tanto na alimentação como na cosmética. No futuro, haverá um interesse crescente em comprar e consumir alimentos cultivados localmente.

- Immunity innovations: No mercado, estamos vendo conceitos interessantes como: Vitamine D supplement skin lotions, immune-boosting wellness shots, herbal immunity supplements, immune support CBD solutions, immunity supporting tinctures, microbiome friendly, clean microbiome skin care, nourishing microbiome mists, spray probiotic skin care, prebiotic shots, fortifying probiotic skin care etc.

- Immunometics: Immunity + Cosmetics. Sem dúvida, uma das grandes oportunidades de inovação para os próximos anos, promovida em grande parte pela pandemia e pelo estresse do dia a dia.

- Biome-friendly skin care: Este ano, veremos inovações muito interessantes para a formulação, por exemplo, emulsifi cantes, emolientes, doadores de viscosidade e outros excipientes biome-friendly. Isso permitirá o desenvolvimento de um novo mundo de formulações que são amigáveis ao microbioma da pele.

- Pet microbiome: Nossos amigos peludos também estão aderindo à tendência biótica. O microbioma dos animais de estimação está se tornando um target cosmético para desenvolver conceitos relacionados ao bem-estar.

Esta é a nova obrigação para os cosméticos no Brasil. Escolhi abordar este assunto nesta edição (e não na anterior) porque ele já tinha sido amplamente divulgado e, mais do que falar da obrigação, a intenção aqui é colaborar com o trabalho a ser realizado para atendê-la. Para isso, foi necessário “mergulhar” na nova demanda. Para empresas e técnicos, é uma oportunidade para avaliar a consistência do cadastro técnico e seus recursos, porque é a partir dele que o processo será realizado. Se não estiver bem estabelecido, o esforço, o tempo e o custo serão maiores.

A primeira providência é ter consciência de que essa nova obrigação é decorrente de uma decisão judicial transitada em julgado. Não cabe aos fabricantes e técnicos fi carem discutindo o mérito da questão. A segunda providência é analisar detalhadamente todos os pontos da RDC 432/2020. Muita gente leu a RDC “por alto”, mas isso não basta. Aliás, esse é o primeiro erro. Veja só. O assunto é tão complexo que a Anvisa publicou a Nota Técnica N° 5/2021 com o objetivo de esclarecer pontos importantes para a aplicação da norma, o que já é um sinal de sua complexidade. A RDC 432/2020 mantém a composição em INCI Name - e não poderia ser de outra forma - porque faz parte da harmonização das normas no âmbito do Mercosul. Assim, já está criado o primeiro desafi o: espaço no rótulo. O uso de etiqueta complementar é permitido, desde que visualmente compatível com a arte do rótulo e que seja resistente à remoção, total ou parcial. Essa permissão é útil no caso de erro na aquisição de embalagens, mas deve ser encarada como provisória porque aumenta o tempo de produção e o custo do produto. Mais adiante, a norma determina que “deverá ser utilizada a Denominação Comum Brasileira (DCB) atualizada ou outra referência indicada pela Anvisa” e que, fora da DCB ou da nova referência, deve ser feita a tradução do INCI Name pelas regras da RDC nº 63/2012. A Nota Técnica n°5 descarta a adoção de uma nova referência, determina a tradução e torna o Art. 8° da RDC nº 63/2012 sem efeito para o caso. Recomenda-se o estudo das regras do INCI.

Pesquisando a DCB, só se encontram pouco mais de 350 denominações aplicáveis a ingredientes de cosméticos, já que a Nota Técnica sugere que “plantas e animais” fi gurem com o nome popular. E, ainda assim, algumas denominações são imprecisas, outras são excessivas e outras, inespecífi cas. Para Carbomer, existem dez denominações na DCB. Para álcool laurílico etoxilado, só consta o Lauromacrogol 400, que, em tese, deve corresponder à etoxilação de 8 moles. No Cosing, existem 146 registros. Existe na DCB o termo cetete (uma tradução literal de Ceteth), mas não traz estearete, cetearete e laurete. Em outros casos, o número que acompanha o termo macrogol parece referir-se ao número de unidades de óxido de etileno, enquanto em outros refere-se ao número de moles de OE na molécula. Outra difi culdade (talvez a maior) é na tradução dos ingredientes das moléculas complexas, composta por várias unidades. E eles são muitos. Um exemplo são os poliquatérnios.

A composição em português pode ser veiculada de duas maneiras. Em lista única, disposta ao lado do INCI Name correspondente, separado por barra ou parênteses, o que em alguns casos podem gerar confusão, já que existem barras em alguns INCI Name, como também pode haver parênteses na tradução, como na indicação do grau de etoxilação. A lista separada evita essas confusões, mas aumenta o número de caracteres porque sugere repetir as expressões “Composição:” ou “Ingredientes:” seguida de “(português)”. Isso pode ser um problema em alguns casos. Ao escolher o tipo de lista, deve ser escolhido o tipo de fonte (maiúsculas, minúsculas ou ambas), lembrando que a primeira tem melhor leitura, mas ocupa mais espaço. Essa é outra diferença em relação à DCB, que define o uso de minúsculas, exceto no início de frases.

A demanda criada pode ser resolvida por processo manual (inclui planilhas) ou automatizado. A primeira tem alta incidência de erros e exige uma conferência minuciosa e detalhada. É cara, demorada e perigosamente disfarçada, já que muitos gestores não percebem seu alto custo. A segunda é rápida, segura e permite conferência chamada ‘ultrarrápida’. Ambas exigem um cadastro técnico bem elaborado. O assunto é complexo e, se resolvido sem os recursos adequados, reduzirá ainda mais o já pouco tempo que os técnicos têm para desenvolver metodologias e formulações competitivas. Isso além de gerar rótulo com erros.

Será que existe um patrimônio olfativo em um país? Pode-se dizer que cada país tem seu próprio patrimônio olfativo? Ou dizer que em um país existem cheiros tão apreciados que passam a fazer parte de seu patrimônio cultura?

No Brasil, existem dois cheiros que fazem parte de sua cultura: o cheiro da erva-doce e o de lavanda.

A erva-doce (Foeniculum vulgare Mill.), também conhecida como funcho, é muito apreciada no Brasil tanto por suas características olfativas, verde e aromática, que transmitem frescor e limpeza, como também porque dessa planta se faz um chá que traz benefícios para a digestão, o alívio de dores e combate a gripe.

A tradição do uso da erva-doce vem de bem antes da chegada dos colonizadores ao Brasil. Para os índios amazônicos, os deuses eram alimentados por fragrâncias e os seres humanos eram purifi cados por elas. Os perfumeros, como são chamados no Peru, eram uma categoria especial de médicos ou pajés que se comunicavam com as fl ores para se apropriar da força e da beleza dessas plantas. Eles também usavam muitas ervas que eram queimadas e insufl adas nos doentes. A sálvia (Salvia offi cinalis) era usada para a purifi cação, a essência sagrada de hortelã (Mentha piperita) para curar problemas respiratórios e a erva-doce para afastar ondas negativas.

Então não é mera coincidência que a erva-doce seja tão popular hoje no Brasil. O carro-chefe das fragrâncias comercializadas pela Natura é sua famosa variante erva-doce, presente em muitos de seus produtos. Quase todas as linhas de produtos comercializadas no Brasil incluem uma variante erva-doce que está presente tanto em produtos de limpeza como em sabonetes líquidos e sólidos, amaciantes e desodorantes de ambiente, usados nos âmbitos doméstico e institucional. Por exemplo, esses produtos são tão usados em banheiros de estações rodoviárias que turistas que visitam Brasil associam o país com o cheiro da erva-doce.

Outro cheiro que pertence ao patrimônio olfativo do Brasil é a lavanda (Lavandula), também conhecida como alfazema. A inclusão da lavanda no patrimônio olfativo é mais recente. A lavanda não é endêmica no Brasil, tendo sido importada da Europa. Um dos produtos mais populares da perfumaria do Brasil, com mais de setenta anos de presença nesse mercado, é a famosa colônia Seiva de Alfazema (originalmente da Phebo, hoje marca da Granado). Apesar de ter pouca quantidade de lavanda natural em sua fórmula, a colônia Seiva de Alfazema remete, na imagem do rótulo, à lavanda. A colônia Seiva de Alfazema foi e ainda é muito popular em todo o país, sobretudo no Nordeste, e passou a ser a colônia usada na lavagem das escadas da igreja Nosso Senhor do Bonfi m, em Salvador BA. Isso foi o sufi ciente para que a lavanda fosse associada à purificação e ao perdão dos pecados.

Outro uso da lavanda em Salvador é a difusão do seu cheiro antes da passagem do bloco Filhos de Gandhi, durante o Carnaval. Antes da entrada do artista Giberto Gil no palco, seus músicos difundem a lavanda para gerar boas ondas.

Certamente, pode-se dizer que existe um patrimônio olfativo tanto no Brasil como em outros países. Por exemplo, nos Estados Unidos, um dos primeiros produtos criados da perfumaria masculina foi a colônia Old Spice, popular ainda hoje. Os principais ingredientes olfativos dessa colônia são lima e noz-moscada, que também são ingredientes da Coca-Cola! O cheiro da Coca-Cola passou a pertencer ao patrimônio olfativo dos Estados Unidos.

Outro exemplo de patrimônio olfativo são os produtos para bebês. Cada país tem seu próprio cheiro de bebê. Em geral, esses cheiros são fragrâncias que perduram no mercado, pois as mães tendem a querer que seus bebês tenham o cheiro do mesmo perfume que elas usavam na infância e até elas mesmas vão usar essas fragrâncias. Essa é a razão do sucesso da linha Mamãe e Bebê, de O Boticário. Os produtos das linhas Nenuco, na Espanha, Borotalco, na Itália, Baby Johnson, na Inglaterra, e Mustela, na França, têm a mesma fragrâncias há várias décadas. No caso da Mustela, há mais de 70 anos o mesmo cheiro. Todos esse cheiros fazem parte do patrimônio olfativo desses países.
Patrimônio.

Vivemos talvez um dos piores momentos da história do nosso país. A pandemia está expondo de maneira cruel as nossas fragilidades.

Bastou aumentar o consumo de álcool gel para que as principais matérias-primas da fórmula sumissem e alguns fornecedores, aproveitando-se da situação ou em nome da demanda, passassem a praticar preços abusivos. As embalagens tomaram o mesmo rumo, principalmente as válvulas, que sumiram do mercado, e passamos a ver uma busca desesperada por trazê-las da China.

Algumas empresas saíram na frente e começaram a substituir as válvulas por tampas fl ip-top, disc-top e até por tampa cega, mesmo com toda a difi culdade de uso do produto.


O mesmo aconteceu com o mercado de papelão e micro-ondulado, no qual não tínhamos difi culdades (e eu mesmo sempre falei que esse era um segmento com o qual não precisaríamos nos preocupar em trazer de fora), tanto no que diz respeito à qualidade quanto à quantidade. O que se vê hoje é um caos, com empresas de produto acabado deixando de entregar porque têm o produto pronto, mas não têm a embalagem terciária que é caixa de embarque. Da mesma forma, essas embalagens sumiram, os preços explodiram, e o prazo de entrega aumentou muito.

A foto atual do mercado de embalagens é desanimadora, salvando-se, por enquanto, alumínio e vidro.

Hoje, ao preparar essa matéria, vi que foi decretada para todo o estado de São Paulo a fase roxa, chamada de fase emergencial. Embora a ação seja necessária para tentar frear a pandemia, tudo fica ainda mais complicado para o setor produtivo.

Mas o que parecia ruim pode ficar bem pior diante da nota emitida hoje pela Braskem, fornecedora das resinas termoplásticas, a todos seus clientes sobre o colapso no primeiro semestre de 2021. A empresa enfatiza que esse ano não vai ser fácil, pelo menos no primeiro semestre. E explica: “parte do problema é uma planta parada no Rio de Janeiro e a própria crise entre a Braskem Idesa (controlada pela Braskem) e a Pamex (controlada pelo governo mexicano) na operação da planta no México”.

No meio dessa crise, houve a interrupção no fornecimento de gás pela Cenagás, agência estatal do México, responsável única pelo sistema de dutos e transportes de gás natural na região.

Outra razão para o colapso foi a suspensão de contratos firmados com fabricantes de todo Brasil, com volumes até então garantidos, além da aplicação de um corte no fornecimento de resina estimado em 50% a partir do mês de março. Entregas, portanto, só mediante disponibilidade de estoques e capacidade produtiva das plantas em operação.

Vale lembrar também que os preços já tinham sido ajustados para as matérias-primas a partir de primeiro de janeiro desse ano.

Para complicar mais ainda e justifi car o colapso citado, temos as paradas já ofi cializadas pela Braskem para manutenção das plantas do Rio Grande do Sul (15 dias) e São Paulo (40 dias), que estavam previstas para março, reduzindo consideravelmente o fornecimento e com impactos desastrosos nas cadeias de PP (polipropileno), PEAD (polietileno de alta densidade) e PEBD (polietileno de baixa densidade).

Como vemos, por trás da escassez de plásticos no mercado - que afeta os fabricantes de embalagens e, na sequência, as empresas que compram essas embalagens -, temos também que considerar as ações tomadas por quem tem o monopólio na fabricação das resinas termoplásticas. Porém, a culpa de tudo fi ca por conta da pandemia para os que não têm conhecimento desse assunto.

O que mais assusta as empresas compradoras de embalagens não é a falta das resinas para as empresas transformadoras produzirem as embalagens, mas os aumentos, que muitas vezes ocorrem mais de uma vez por mês - e sempre na casa dos dois dígitos.

Se considerarmos que, em um produto cosmético, muitas vezes a embalagem é a parte mais cara, não é difícil imaginar que poucas empresas vão suportar esses aumentos nos seus produtos.

Isso escancara de vez as portas do nosso país para as embalagens chinesas. O que começou timidamente há alguns anos com as grandes marcas hoje já é uma realidade para as pequenas e desconhecidas marcas.

O que podemos notar também é o aumento de distribuidores/importadores que trazem da China e disponibilizam embalagens standard com estoque local e, da mesma forma, o aumento de empresas de trading com facilidades para quem quer trazer pequenas quantidades daquele país asiático.

Atualmente, as empresas estão pensando duas vezes antes de trazer da China diante do preço do dólar.

Resta saber o que nos espera nesse emaranhado de problemas no fornecimento de resinas termoplásticas e o que vai acontecer com esse mercado de embalagens plásticas no país.

Segundo dados da Serasa Experian, os pedidos de recuperação judicial no Brasil no período de janeiro a dezembro de 2020 totalizaram 1.179 – número 15% menor do que o registrado em 2019, não concretizando uma expectativa de aumento (por enquanto) por causa da pandemia.

De acordo com os especialistas da entidade, muitos empresários que experimentavam difi culdades fi nanceiras preferiram recorrer a alternativas disponíveis, como extensão de prazos e novas linhas de crédito, e aguardar a nova Lei de Falências, que vigoraria em 2021.

Assim, como esperado, em 23 de janeiro de 2021, entrou em vigor a Lei n° 14.112/20, que traz alterações e atualizações nos regimes jurídicos de falência e recuperação judicial e extrajudicial de empresas.

Dentre as inovações trazidas pela nova lei e seguindo uma tendência já instituída pelo Conselho Nacional de Justiça (Resolução 125/2010 e Recomendação n° 58), vale destacar o estímulo aos meios autocompositivos de resolução de confl itos, como a conciliação e a mediação.

Conceituando, a mediação é um meio de solução de confl itos entre as partes (pessoas físicas ou jurídicas), normatizada pela Lei n° 13.140/15, que, com o auxílio de um terceiro imparcial e sem poder de decisão, denominado mediador, facilita a comunicação e estimula a construção de soluções consensuais para a controvérsia. É regida por princípios essenciais, como o da boa-fé, a confi dencialidade e a autonomia da vontade, entre outros.

Nesse sentido, a nova lei introduziu a mediação prévia e incidental ao processo de recuperação de empresas:

Art. 20-A. A conciliação e a mediação deverão ser incentivadas em qualquer grau de jurisdição, inclusive no âmbito de recursos em segundo grau de jurisdição e nos Tribunais Superiores, e não implicarão a suspensão dos prazos previstos nesta Lei, salvo se houver consenso entre as partes em sentido contrário ou determinação judicial.

A nova lei permite, por exemplo, a mediação nas fases pré-processual e processual quando se tratar de disputas entre sócios e acionistas, das empresas em difi culdade ou em recuperação judicial, bem como nos conflitos que envolvam os credores.

Também incentiva a mediação nas hipóteses “de negociação de dívidas e respectivas formas de pagamento entre a empresa em difi culdade e seus credores, em caráter antecedente ao ajuizamento de pedido de recuperação judicial” (Art. 20-B, IV), mas veda os meios autocompositivos quando tratar “sobre a natureza jurídica e a classifi cação de créditos, bem como sobre critérios de votação em assembleia-geral de credores” (Art. 20-B, § 2º).

É importante ressaltar que a instauração da mediação não suspende os prazos estabelecidos pela lei, exceto quando houver determinação do juiz ou consenso entre as partes.

As sessões de mediação ou conciliação poderão ser realizadas em ambiente presencial ou virtual, e o acordo obtido deverá ser homologado por juiz competente.

E uma vez “requerida a recuperação judicial ou extrajudicial em até 360 (trezentos e sessenta) dias contados do acordo firmado durante o período da conciliação ou de mediação pré-processual, o credor terá reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas, deduzidos os valores eventualmente pagos e ressalvados os atos validamente praticados no âmbito dos procedimentos” (Art. 20-C, § único).

Certamente, o destaque desta via e a possibilidade de autonomia para se tratar a recuperação de empresas, de forma particular, chega num momento necessário, no qual a expectativa do nível da atividade econômica no país é de queda, diante de um cenário de crise econômica, financeira, social, sanitária etc.

Além das empresas que passam por um período de difi culdade extrema, não se pode deixar de registrar as mais de 300 mil vidas perdidas e aproximadamente 27 milhões de pessoas que estão abaixo da linha de pobreza e estão passando fome!

Precisamos de muita “luz” e de uma sociedade massivamente mais colaborativa e atuante.

Esperança é o que nos resta…

A pele é o maior órgão do corpo humano, e o pelo é o seu anexo mais importante. Existem aproximadamente 5 milhões de folículos pilossebáceos espalhados pelo organismo, exceto em cinco locais específi cos. A saber: palma da mão, planta do pé, leito ungueal, glande peniana e pequenos lábios vaginais.

Seria possível pensar que não existem pelos nas pálpebras ou nos lábios, mas isso não é verdade. Eles estão presentes, apesar de invisíveis ao olho nu.

Mas por que isso é importante? Para começo de conversa, para as neoplasias. Há tumores de origem folicular que só podem aparecer onde existam folículos. Para um diagnóstico correto, essa informação é de muito valor, se não fundamental.

Quando tratamos de produtos e serviços relacionados aos pelos, também é importante este conhecimento. Outro dado também importante é que o pelo é um anexo da epiderme e, portanto, constituído de células epidermais, quais sejam: queratinócitos e melanócitos. Tratamentos que envolvem retirada deles ou mudança de sua forma ou cor podem envolver a pele adjacente, e isso é muito relevante para o seu sucesso!

Quando falamos de pelos corporais, a ação mais comum é a depilação. Esse é um hábito muito comum, especialmente (mas não só) de mulheres do mundo ocidental. Cada modalidade de depilação, além da retirada de pelos, acarreta numa alteração da pele onde ela é aplicada.

A aplicação de produtos químicos que destroem a queratina com o intuito de destruir o pelo vai, sem dúvida, causar a destruição de parte da epiderme na sua camada mais superfi cial, que é a chamada camada córnea.

Esta, por sua vez, tem função de proteção e de barreira contra a entrada de microrganismos e de cosméticos naturais da pele, sendo responsável pela hidratação natural e pela manutenção do manto hidrolipídico. A sua destruição, mesmo que parcial, causa um desequilíbrio a esse estado, devendo os formuladores ficarem atentos a esse evento.

Produtos de ação química para depilação devem ser formulados associados a hidratantes e mantenedores de pH para minimizar esses danos.

Outra modalidade de depilação é aquela que utiliza ceras, tanto frias quanto quentes. O mecanismo de ação desse método é a quebra mecânica do pelo através da retirada da cera aplicada sobre a pele e os pelos. Apesar de se querer retirar apenas os pelos, inevitavelmente acaba-se retirando parte da camada córnea, especialmente daquelas células já mortas que se colocam mais superficialmente. Quando a retirada é excessiva, é necessário que se faça uma proteção adicional após a depilação, com produtos que, se não conseguem restituir as características do estrato córneo, ao menos têm que dar uma proteção temporária até a recuperação dessa estrutura. O risco fica aumentado para uma infecção bacteriana, por exemplo.

Os métodos mecânicos que usam aparelhos cortantes e lâminas muitas vezes levam à retirada de camadas de células da córnea pelo arrasto delas. Isso pode causar todos os problemas descritos anteriormente e também a obstrução dos óstios foliculares, levando a foliculites e outros processos infl amatórios.

Produtos com características anti-inflamatórias podem ser utilizados para finalizar esse tipo de procedimento.

Um tópico à parte é o que fazemos com os pelos do couro cabeludo, conhecidos na língua portuguesa como cabelos. Além de tratá-los diariamente, o cuidado com a pele adjacente também é muito importante.

Uma característica muito presente no couro cabeludo é a sua vascularização, que é bastante grande. Outra é a presenças de glândulas sebáceas em quantidades que variam de 50 a 150 mil unidades. Isso dá a dimensão dos cuidados que devemos ter quando vamos aplicar qualquer produto químico nos cabelos.

Para se fazer qualquer atividade que envolva o uso de princípios ativos com pH diferente daquele da pele normal (ao redor de 5,5), devemos, sempre que possível, proteger a pele da área na qual estamos trabalhando, de maneiras mecânicas ou químicas.

É sempre importante realizar um teste inicial e prévio, aplicando uma pequena quantidade de produto atrás de uma orelha e esperando ao menos 15 minutos para avaliar a pele. Se ela apresentar vermelhidão, prurido ou descamação, o tratamento deve ser evitado.

É importante lembrar que, antes de tomar alguma atitude em relação ao ocorrido (como pedir para a pessoa lavar os cabelos com água quente), deve-se ter a certeza do diagnóstico, para não piorar a situação. A água quente pode liberar gases ou vapores mais nocivos do que o próprio produto.

Cabe ao formulador o bom senso de elaborar produtos que estejam alinhados com o bem-estar do usuário, e cabe ao profissional que atua no campo ter o discernimento para escolher os melhores produtos para cada caso.

A atual pandemia exige das organizações que cumpram e façam cumprir as determinações sanitárias de segurança, que envolvem o distanciamento, a proteção individual, o trabalho remoto, etc.

Algumas empresas, negligentemente, não proporcionam aos seus colaboradores meios de seguirem essas determinações, pois acreditam que os riscos trazidos pela pandemia motivam os colaboradores a cumpri-las.

Considero que essa justifi cativa tem alguns inconvenientes, pois exime a organização da responsabilidade de criar as condições para efetivamente implantar e monitorar o cumprimento das determinações.

Enganam–se aqueles que pensam que o simples fornecimento de luvas, máscaras e álcool em gel, fazer a medição de temperatura de seus colaboradores, etc. são suficientes para que as determinações sejam atendidas.

A realidade é muito diversa do que se espera, pois o requisito fundamental para que as determinações sejam efetivamente cumpridas passa pela real motivação dos colaboradores para que se obtenha os resultados de proteção esperados.

Alguns podem argumentar que o próprio medo do contágio e, consequentemente, da morte seja um importante fator de motivação, mas o que temos visto no dia a dia é que o comportamental da população diverge dessa lógica.

A organização deve estabelecer protocolos de verificação e de acompanhamento das ações que ocorrem no dia a dia, para ter certeza de que as determinações sanitárias de segurança estão sendo cumpridas pelos seus colaboradores.

Alguns podem questionar a atividade de monitoramento, pois, dependendo do número de colaboradores da empresa, as difi culdades em acompanhar se eles estão cumprindo as determinações podem ser enormes.

Deve-se considerar que existem várias técnicas de monitoramento para avaliar o cumprimento ou não das determinações estabelecidas.

Uma dessas técnicas é a observação, no dia a dia, do comportamento do colaborador durante sua permanência na empresa, seja durante sua atividade laboral, seja enquanto ele estiver realizando outras atividades, como usar o refeitório, descansar no pátio após o almoço e participar de reuniões de trabalho.

Deve-se mencionar que o uso inadequado das máscaras (no queixo, no pescoço, guardadas nos bolsos, etc) é um fato incontestável da ausência de motivação do colaborador e que a forma inadequada de utilizar o álcool em gel também indica seu desconhecimento das determinações sanitárias de segurança relativas à pandemia ou sua desmotivação.

Muitas organizações consideram que as notícias divulgadas todos os dias pela televisão, pelos jornais e pelas rádios servem como forma de comunicação da gravidade da pandemia aos seus colaboradores, ou seja, do que “todo mundo já sabe”. Contudo, essas empresas não percebem que seus colaboradores podem não associar essas notícias com as determinações dessas organizações.

Outra técnica que pode ser aplicada para avaliar o cumprimento ou não das determinações é o diálogo contínuo com os colaboradores. Quando alguma atitude não adequada for constatada, deve-se imediatamente tentar saber por que o colaborador teve essa atitude.

Sabemos que as consequências emocionais, para as pessoas, da atual condição de confi namento, do consequente cerceamento das possibilidades de convivência e de obrigações comportamentais podem ser extremamente danosas. Se não houver atenção médica para diminuir a ansiedade dos colaboradores, poderá ocorrer o comprometimento de sua saúde mental no final da pandemia. Por esse motivo, é necessário acompanhar o comportamento dos colaboradores para evitar consequências negativas no futuro.

A área de cosmiatria nos últimos anos tem avançado a passos largos, aliando tecnologia e pesquisa para melhores resultados finais.

Em relação ao uso de produtos tópicos, principalmente para o envelhecimento, surgem ativos novos todos os dias que precisam ser vistos de maneira crítica e objetiva.

O ácido retinoico, já consagrado, tem embasamento científi co suficiente para ser reconhecido como opção terapêutica para o tratamento do fotoenvelhecimento. Entre suas funções, está a regulação da formação da camada córnea, a melhora da proliferação dos queratinócitos e a promoção da angiogênese e neocolagênese, que revertem positivamente sinais do fotoenvelhecimento. A fronteira do conhecimento está no desafi o de utilizá-lo sem que provoque irritação em posologias e que tenham resultados.

A tretinoína micronizada com liberação controlada provoca menos irritação, sendo uma boa opção por conta da necessidade de uma aplicação que não cause inflamação.

O ácido retinoico é utilizado em tratamentos de acne e fotoenvelhecimento e pode ser usado durante os meses ensolarados, pois não causa fotossensibilidade.

Trabalhos mais recentes apontam que a ação do ácido retinoico é irritativa devido à modulação na camada córnea e à angiogênese. Porém, os vasos neoformados são competentes, levando melhor nutrição à pele como um todo.

Em relação aos antioxidantes de uso tópico, houve muito avanço nos últimos tempos. O maior conhecimento do processo de oxidação com a formação de cadeias superóxidas que desencadeiam uma cascata inflamatória, com aumento de citoquinas e fatores tumorais, leva ao desgaste e ao envelhecimento da cútis de uma maneira geral. Várias estruturas são atingidas, como: vasos, células, fibras e também o DNA, que mais tarde se transforma também em tumores malignos.

A vitamina C, com seu efeito antioxidante, é uma das representantes principais no arsenal de substâncias utilizadas para este fim.

Recentemente, foi comprovado que a pele fotoenvelhecida apresenta uma infl amação crônica subclínica que representa um fator acelerador no envelhecimento. Neste processo infl amatório, estão ativados vários mediadores que funcionam como estímulos provocativos e agressores.

A idenobenona, o ácido lipoico e o chá-verde, entre outros, são alguns dos ativos que despontam como potenciais agentes antienvelhecimento.

Essas substâncias, em especial o chá-verde, vêm sendo testadas como antitumorais e fazem parte de ensaios clínicos na quimioprevenção da melanona.

Há inúmeros trabalhos que tentam padronizar as doses diárias e a utilização para o uso dos antioxidantes no tratamento do envelhecimento cutâneo.

Os peptídeos também despontam como opção interessante no tratamento da pele fotodanifi cada. Eles são moléculas grandes de aminoácidos e podem ter funções diversas como: sinalizadores, carregadores e neuromoduladores.

Estas moléculas, pela facilidade de penetração, podem sinalizar e transportar substâncias para planos mais profundos da pele. Através de ação em neuro-hormônios, os peptídeos também podem modificar processos exacerbados da pele.

Hoje a fronteira reside em combinarmos de maneira correta os cremes para preservar o dano oxidativo gerado principalmente pela ação da radiação ultravioleta.

Na área de preenchimentos, desde o tempo do colágeno, muita coisa evoluiu, e temos mais recursos para o tratamento de rugas e sulcos.