Lipossomas e Noissomas - Extração por Fluído no Estado Supercrítico

Muitas vezes são expressos pontos de vista de que os cosméticos são, no melhor dos casos, um luxo desnecessário e caro e, no pior dos casos, uma vaidade nociva. Estes tipos de críticas puritanas severas não são novidade. “Em 1616 Thomas Tuke, “Ministro da Palavra Divina em Saint Giles,” em Londres, publicou um ‘‘Tratado contra a Pintura e Tingimento de Homens e Mulheres,” no qual associou essas práticas com "Assassinato e Envenenamento; Vaidade e Ambição e Adultério e Bruxaria." O real vigor da sua indignação sugere que os cosméticos tem uma função mais profundamente enraizada do que a de simples adorno superficial.

De fato, longe de serem artificiais, os cosméticos são meios para melhorar a natureza. Realçando os traços utilizados na comunicação visual, são capazes de criar hiper-estímulos. Os olhos e as sobrancelhas são utilizados em cumprimentos sociais e para atrair o interesse sexual em diferentes e distintas culturas. Talvez a sedução dos contornos vermelhos dos lábios deve se ao fato de imitar os lábia, do mesmo modo como desenhos do tórax de alguns macacos imitam as suas genitálias vivamente coloridas. A cor básica do rosto proclama status social.

Durante os últimos quatro mil anos, mulheres européias e mediterrâneas desfilaram com faces brancas para mostrar que não necessitavam trabalhar a céu aberto. Somente neste século a liberdade das mulheres de participar publicamente de esportes externos levou as mudanças dos valores estéticos, realmente, o bronzeamento da pele nas férias na praia, apesar de nocivo, fisiologicamente falando, tornou-se para alguns o novo símbolo de status de ascensão social.

Naturalmente, as pessoas não são sempre francas para reconhecer as funções comportamentais dos cosméticos. Para ídolos públicos ou adolescentes e aceitáveis acentuar os seus sinais biológicos, mas para adultos respeitáveis e mais como do encarar o desejo de prolongar a sua sexualidade juvenil como sendo um problema de saúde da pele. Da mesma forma, qualquer propaganda sobre status social e vista simplesmente como um caso de atração. Ao mesmo tempo a mente e encorajada pela crença de que o envelhecimento e retardado, mesmo se o processo é limitado à aparência do rosto.

Portanto, não é de surpreender se o rejuvenescimento da pele facial seja o sonho dos consumidores e, caso se possa acreditar no que mostram as propagandas, e o objetivo de muitas indústrias cosméticas. A dura verdade é que, apesar do empenho científico para a justificativa de ingredientes antigos ou novos produtos com efeitos imaginários ou somente marginais, pouco tem acontecido. Apesar de o envelhecimento ser um tópico esplendido para a retórica dermatológica e, as diferenças anatornicas e fisiológicas entre a pele envelhecida e a jovem possam ser descritas de forma elaborada na terminologia em moda no momenta, na verdade pouco está esclarecido sobre o processo de envelhecimento ou como este pode ser suspenso ou retardado. Os objetivos da farmacologia cosmética permanecem, portanto, não realizados na sua totalidade.

As causas do surgimento de rugas na pele encontram-se na derme. Uma mudança que ocorre com o aumento da idade e a diminuição progressiva da quantidade de colágeno por unidade de área, especialmente em mulheres após a menopausa. Existe boa evidência que isto esteja associado à queda dos níveis de estrógeno e que possa ser contornado através da terapia de substituição. Entretanto, as possibilidades de tratamento, cosmético efetivo com estrógeno não tem sido adotadas devido às dúvidas quanta a sua inocuidade em longo prazo.

A natureza do colágeno também muda. Torna-se gradativamente mais estável e insolúvel e, acredita-se que os agrupamentos tornem-se fragmentados e desorientados. Existe um pouco de dúvida de que o causador principal deste fenômeno seja a radiação ultravioleta. Portanto, e razoável incorporar protetores solares em cremes cosméticos e observar cuidados contra a exposição à radiação solar natural ou artificial.

Desta forma os objetivos da cosmetologia com relação à derme podem ser definidos livremente, mesmo se as terapias efetivas ainda inexistam. Quando consideramos, entre tanto, a epiderme superficial e os seus derivativos, os objetivos são muito menos claros.

Por muito tempo tem sido aceito que para possuir sensação ao tato e flexibilidade apropriados, o estrato córneo necessita de hidratação moderada. As importâncias dos lipídeos endógenos intercelulares na manutenção da função de barreira foram comprovadas recentemente. A hidratação da pele pode ser temporariamente melhorada pela aplicação tópica de cremes dermatológicos, mas não existe evidencias de que isto possua qualquer efeito em longo prazo, por mais agradável que seja acreditar nele.

Do mesmo modo, afirmação comumente defendida que a pele pode ser melhorada pelo estimulo da produção e da renovação dos queratonócitos não está comprovada. O grau de divisão das células basais realmente poderá tornar-se menor em idades avançadas, mas em geral o mecanismo permanece durante toda vida em homeostase inalterada que não deve ser desbalanceada.

As glândulas sebáceas tornam-se também menos ativas nas idades avançadas. Entretanto, glândulas superlativas são associadas com pele gordurosa e poros dilatados, de modo que a busca da beleza na metade da vida seria melhor alcançada pela inibição do que pelo estimulo. A indústria cosmética parece estar agora encarando um dilema em duas frentes. A primeira é que aquela mágica antiquada poderá ser descartada atividade demonstrável, das quais ácido retinóico e minoxidil poderiam ser exemplos de comprovação. A segunda é que, tendo sido convencidos de que o objetivo da prática cosmética e o de retardar o envelhecimento e tornar a pele já sadia ainda mais saudável, além disso, os consumidores estão agora exigindo produtos mais efetivos, assim como seguros. Isto tem se refletido em novas legislações: ou os pretensos efeitos terapêuticos são comprovados pelas evidências e o produto será comercializado como droga ou, esses efeitos não existem e o produto poderá então ser vendido, sem restrições, como um simples cosmético.

Deve-se apenas admitir que a tendência possa não se comprovar como sendo completamente benéfica (e observar que o marketing criativo de ilusão continuara a ser permitido em assuntos políticos e religiosos, mesmo que os fabricantes de cosméticos o neguem). O efeito placebo, essencial também na medicina, especialmente nas condições até agora incuráveis, se perdera.

Entretanto, colocados em uma balança, estas mudanças tem mérito. Os objetivos da farmacologia cosmética necessitarão agora ser cuidadosamente definidos e perseguidos e talvez, maiores parte das experiências biológicas (distintas das puramente químicas) dos químicos cosméticos serão utilizadas mais em pesquisa básica do que na coleta de dados irrelevantes para a promoção de produtos sem atividade.

Estão aparecendo na literatura referências mais freqüentes sobre o uso de alquil glicosídeos como tensoativos suaves.

A aplicação da patente européia EP 408.965, de propriedade da Kao Corp, desvenda o uso de alquil glicosídeos em detergentes líquidos que tem ação suave na pele e nos cabelos.

As formulações atribuem-se boas propriedades de espuma, com capacidade de fornecer uma sensação agradável à pele e de exibir boa capacidade de enxaguar. A formula 1 e a composição da patente.

Produtos de limpeza da pele, contendo ésteres de ácido fosfórico, são descritos na aplicação da patente européia EP 392.665, também de propriedade da Kao Corp.

O uso de N-acetil-N-metiltaurato, como tensoativo de baixa irritação, para shampoos, e descrito num artigo por K. Miyazawa et al. (Shiseido publicado em japonês na Yukagaka 39, (11) 925.930 (1990). as produtos derivados desse tensoativo são seguros para a pele, em comparação com outros tensoativos freqüentemente usados. Adicionalmente, este ingrediente apresenta ação mais fraca na desintegração da epiderme do cabelo.

Antiperspirantes/Desodorantes

As fórmulas de antiperspirantes não aquosos tipo rollon são apresentadas na aplicação da patente européia EP 404.532 de propriedades da Procter & Gamble Co, as produtos não contem ciclometiconas. Um exemplo e dado na formula 2.

Um outro antiperspirante interessante é descrito na aplicação da patente européia EP 404.533, também de propriedade da Procter & Gamble. As barras antiperspirantes são preparadas com o antiperspirante, preferencialmente, em solução em vez de dispersão sólida. Como solução antiperspirante é usada uma solução a 50:50 de cloridróxido de alumínio em propileno glicol. A fórmula 3 fornece a composição de uma barra usando este preparado.

O odor humano é uma questão de grande preocupação na sociedade. Os pés, a virilha, o cabelo, o hálito e a superfície geral do corpo, todos tem odores característicos, mas as axilas produzem geralmente o odor mais forte e facilmente reconhecível. As evidências indicam que uma interação do micro flora axilar com o suar apocrino originam o odor. Um estudo recente efetuado par P.J Rennie et al., publicado no British J.Dermatology 124, 596-602 (1991) descobriu que o odor debaixo do braço era produzido exclusivamente por bactérias corineformes aeróbicas e que a mais resistente era Corynebacterium xerosis.

Cabelo e Produtos para Cabelos.


"Apesar da revolução tecnológica das últimas décadas, o folículo do cabelo humano ainda permanece como uma estrutura misteriosa e intrigante." Deste modo inicia a excelente revisão sobre a anatomia do cabelo de L.C.Speriing, no Jam. Acad. Dermatol. 25,1-17 (1991). Algumas das questões mais básicas sobre o crescimento do cabelo e sobre doenças do cabelo permanecem sem resposta. De que modo interagem as papilas dérmicas e a matriz para regular 0ocrescimento do cabelo? O que sinaliza o final da anagenese e a odisséia dos folículos da catagenese para a telogenese? Como os hormônios androgênicos estimulam a hipertrofia folicular na barba de um rapaz adolescente? O artigo revê a estrutura normal do cabelo com ênfase naqueles aspectos anatômicos que podem ser imediatamente observados por um clinico. O artigo é muito bem escrito e bastante ilustrado com micrografias da estrutura do cabelo.

Numa publicação de Deppert et al., a substituição de uma tintura semi-permanente ou de um tensoativo catiônico com um grupo isotiuronico mostrou aumentar a substantividade do cabelo. Os possíveis mecanismos deste fenômeno poderiam ser as interações eletrostáticas aumentadas, o "aprisionamento" como resultado da dimerização, a mudança na solubilidade ou a ligação covalente através da formação de ligações bissulfito com a queratina. Os efeitos de condicionamento melhorado dos derivados de isotiuronio foram atribuídos a distribuição específica do tensoativo com a sua máxima concentração próxima a superfície da fibra (T.M. Deppert et al., "Substantivity of dyes and surfactants containing isothiuronium groups to hair," J Soc. Cosmet. Chem. 42 (1), 1-18(1991). As tinturas promoveram alta substantividade ao cabelo, e não são facilmente removidas pela lavagem com shampoo.

A relação entre o peso molecular do hidrolizato de colágeno e peptídeos no cabelo foi estudada por G.R.Mintz et al. (J Sac. Cosmet. Chem 42 (1) 35-44 (1991). Hidrolizados de colágeno de grau cosmético foram incubados com tranças de cabelo natural e danificado. Quantidade de até quatro vezes mais de peptídeos contendo hidroxiprolina e que reagem com fluorescamina foi removida do cabelo danificado, em comparação com o natural. Os estudos de filtração de gel mostraram que dois tipos distintos de proteínas se ligam ao cabelo - alto peso molecular (maior que 30.000 daltons) e de baixo peso molecular (1000-3000 daltons). A maior parte dos peptídeos, contendo hidroxiprolina, que se liga ao cabelo descolorido ou com permanente, esta na faixa de menor peso molecular e é, provavelmente, composta de mais aminoácidos básicos. As formulações dos fixadores de cabelo, baseadas em glicosaminoglicanos substituídos, são descritas nas aplicações das patentes européias de propriedade da Unilever (EP 412.744 e EP 412.745). Os derivados são obtidos pela reação dos polímeros com um eletrófilo para introduzir substituintes alifáticos ou átomos de oxigênio ou de nitrogênio. A fórmula 4 é de um condicionador de cabelo contendo um destes derivados.

Ainda outro tipo de composição de condicionador de cabelos é mostrado na aplicação da patente européia EP 412.707 de propriedade conjunta da Procter & Gamble e da 3M Co. A aplicação da patente descreve produtos em aerosol, contendo cerca de 0,1% a 10% de um copolímero de acido acrílico, metil metacrilato e silicone. A estes sprays aerosol atribuem-se propriedades de melhor penteado e de condicionamento ao cabelo.

Um e estudo de depósito na superfície das fibras do cabelo humano por HD Weigmann ET AL, foi publicado no J Soc. Cosrnet. Chern 41 (6) 379-390 (1990). Foram estudadas a deposição, a substantividade e a formação de depósitos de várias formulações nas fibras do cabelo não tratadas e oxidadas. Tratamentos múltiplos com uma formulação contendo um polímero catiônico, em conjunção com um tensoativo aniônico de sulfato-éter, levaram a formação de depósito na superfície. Estes depósitos permaneceram fortemente ligados, mesmo em fibras de cabelo não oxidadas, e não foram de todo removidos apos enxágües repetido. Por outro lado, produtos que contem hidrolizado de queratina se depositam na escala marcada sobre a superfície do cabelo, sem a formação de depósito em aplicações múltiplas.

A aplicação da patente européia EP 397.519, de propriedade da Unilever, demonstra o uso de ésteres de ácido piroglutâmico para indicação, manutenção ou aumento do crescimento do cabelo. O éster-N-hexflico do ácido piroglutâmico a 0,1% num veículo hidroalcóolico, aplicado duas vezes ao dia, em ratos resultou no crescimento de pelo em cerca de 20% durante um período de aproximadamente dois meses.

Bronzeadores/Protetores Solares.

As composições de bronzeadores contendo um sal de xantina e de cobre para acelerar o bronzeamento são apresentadas na aplicação da patente européia EP 380.335, de propriedade da Lancaster S.A.M. A composição de um bronzeador está mostrada na fórmula 5.

Existe sempre a questão sobre quais tipos e qual a quantidade a ser usada dos vários ingredientes ativos de ação de proteção solar, para obter o valor de FPS apropriado a um custo viável. É claro que as áreas de pesquisa dos vários fabricantes de filtros solares poderão ajudá-lo a começar, mas você deveria dar uma olhada, também no artigo de T.Meadows, "The effect of various sunscreen combinations on a product's SPF value", publicado no J Soc. Cosmo Chern. 41 (2) 141-146 (1990).

Na aplicação da patente internacional WO 9001.919, de propriedade conjunta da Gillette Co, e da Repligen Corp, são descritos agentes de bronzeamento artificial contendo produtos de reação polimérica de hidroxi-indois com oxidantes. Uma mistura de 3 ml de uma solução aquosa a 2% de 5-hidroxi-indol, 1 ml de uma solução aquosa a 2% de 3,6- dimetoxicatecol e 4 ml de uma mistura a 5% de periodato de potássio/1% de hidróxido de sódio foi mantida por dois dias, após os quais foram adicionados 1,8 ml de ácido clorídrico a 0,25 M. O polímero precipitado e usado para "manchar" a pele, simulando um aspecto de bronzeamento.

Em um artigo curto publicado em Acta Derrn. Venereal. 71, 239-242 (1991), K.Punnonen ET al. Relatam que a radiação UVB induz a peroxidação lipídica e reduz as atividades da enzima antioxidante nos queratinocitos humanos. A exposição dos queratinocitos humanos a radiação UVB resultou na formação de duplas ligações conjugadas e de material reativado do ácido tiobarbitúrico. As atividades da superoxido dismutase e catalase, enzimas que protegem as células contra danos oxidativos, foram reduzidas. Este estudo sugere que a exposição à radiação UVB leva os queratinocitos a uma cadeia de ocorrências, resultando em reações de peroxidação lipídicas acompanhadas de uma diminuição no sistema de defesa celular contra espécies de oxigênio reativo.